Rexistance en Palestine

De Walaja à Zawata

2011-08-10T06:19:00.000-07:00

10 août. Une manifestation est prévue à la dernière minute à Walaja,le village entouré du Mur que nous avons visité l’autre jour. Malheureusementje manque le rendez-vous pour s’y rendre avec Pierre, Ur, Ella et RORJérusalem. Une malencontreuse croix mal située sur un malheureux plan… Pierreme racontera plus tard : la manifestation a commencé en bas du village,près du vieil olivier que nous sommes allés voir, sur la route en terre quiprépare le Mur. Trois bulldozers y sont stationnés près des arbres arrachés,arrêtés par les soldats parce qu’en zone militaire. Une cinquantaine depersonnes participent à la manifestation, dont une vingtaine de Palestiniens.Les soldats ont repoussé les manifestants à travers les oliviers à l’aide degrenades lacrymo. Les gens se sont retrouvés à remonter la pente en courantpour commencer un sitting à l’entrée du village. Alors qu’ils étaient calmes etque certains commençaient à partir, les soldats ont soudain chargé et tout lemonde s’est remis à courir. Ur a été arrêté, ainsi que 6 autres personnes. Lesjeunes lançaient des pierres depuis les maisons, en riposte à une avalanche debombes lacrymo. Les manifestants se sont réfugiés et calfeutrés dans lesmaisons le temps que les soldats sortent du village. Ur, comme tous lesIsraéliens arrêtés dans ce genre d’occasion, sera relâché quelques heures plustard.

Vidéo de l’action :

Je rejoins Pierre et nous partons pour Naplouse. J’ai unsouvenir particulier de cette ville il y a deux ans. Durement réprimée aumoment de l’intifada, elle sortait à peine de son traumatisme, ville fantôme oùrecommençait à vivre doucement les commerces.

Deux ans après, je ne la reconnais pas du tout. Nousatterrissons dans un magnifique marché aux légumes où nous attendons notre hôtedu jour. Il s’agit d’Ahmed, que je connais par le restaurant qu’il tient depuisplusieurs années à Paris près de mon boulot. Il est cet été de retour dans safamille et nous accueille, Pierre et moi, à bras ouverts, chez sa maman auvillage de Zawata qui est dans le faubourg des hauteurs de Naplouse. Très viteil nous raconte la situation de la ville et des gens ici, qu’il redécouvreaprès plusieurs années d’absence (et qu’il a fait découvrir à ses fillesadolescentes).

Naplouse a été détruite plusieurs fois. Il y a beaucoup decamps de réfugiés, c’est la ville la plus enserrée par les Israéliens au niveauéconomique. Le village de Zawata produisait beaucoup d’aliments pour Naplouse,et en livrait par solidarité aux gens de la ville qui étaient sous couvre-feu.Il y avait beaucoup de troc alimentaire entre fruits, légumes, pigeons, lapins…les gens étaient auto-suffisants.

Cela a bien changé : A Naplouse, nous dit-il, il y a aumoins un policier dans chaque famille. 90% des gens ont des crédits. La 17^epersonne la plus riche au monde est d’ici. D’ailleurs, deux familles ont toutl’argent ici. La corruption va croissante. C’est le capitalisme flamboyant. Ontrouve facilement de la drogue, d’ailleurs les gens en parlent facilement(surtout à Jérusalem).

Ahmed nous emmène arpenter les rues de son village et nous explique les transformations du paysage dues à la colonisation, les routes privées d'accès...

Ils’arrête soudain et tend le bras pour nous montrer la zone : « Ici,quand j’étais jeune, c’était le Paradis.

Il y avait une rivière qui coulait là,avec des oiseaux, du fromage, des figues... Les colonies ont pris toutel’eau. Voilà ce qu'il en reste. »

Nous passons devant une exploitation de vaches très à l’européenne,installée par une des grandes familles capitalistes en dehors de toutecohérence culturelle et environnementale.

Nous fêtons l’iftar chez sa sœur et sa famille, un beaumoment de partage, avec un magnifique knafé, la spécialité locale !

La sœur et le beau-frère d’Ahmed ont perdu un fils dans lemaquis, tué à coup de grenade, le bras déchiré. Il avait 19 ans. Il y a deuxgrands et beaux portraits de lui dans la maison.

Ils nous montrent aussi lesphotos de l’incendie des oliviers il y a 10 jours dans le village. Incendiecausé par l’armée avec ses grenades. Jusqu’à il y a quelques mois, l’arméevenait régulièrement rôder dans le village. Ils occupent des maisons pendantdes mois. Les familles qui ont un martyr sont interdites de circulation parexemple pour aller à Al Quds-Jérusalem. Et même si un Palestinien a uneautorisation pour aller quelque part, le soldat à la frontière peut décider delui interdire quand même le passage.

Ahmed nous parle aussi des échanges entre Palestiniens etjuifs avant les accords d’Oslo, où la situation était selon lui confortable.

Pas facile de communiquer avec la maman d’Ahmed qui nousaccueille gentiment chez elle. Des sourires, des gestes, cela suffit pours’apprécier.

Le lendemain nous visitons le vieux Naplouse. Ahmed sedésole de voir la magnifique vieille ville désertée, le cœur d’activité économiquede la ville s’étant désormais déplacé vers le nouveau marché. L’horloge, lesépices, le savon… Nous passons à côté de l’ancienne Muqata (palais« présidentiel ») et nous rendons en taxi en haut de la colline prèsde la propriété ostentatoire d’un des grands bourgeois de la ville. De là, nousallons vers le village des Samaritains où un habitant, qui se révélera guidepar la suite, nous emmène voir des vestiges selon ses dires prestigieux :une église byzantine octogonale de 1300 ans ; à côté, la mosquée deSaladin ; et rien de moins que le lieu du sacrifice d’Abraham : une grandepierre protégée par une grille.

Dans la colonie de Ma'ale Adoumim

2011-08-09T11:03:00.000-07:00

9 août. Nous retournons à Jérusalem où nous avons rendez-vous avec Ella qui nous a proposé de nous amener dans une colonie, à Ma'ale Adoumim. J'ai un peu hésité à y aller, mais je suis curieuse de voir à quoi une colonie ressemble de l'intérieur, après les avoir vues surtout du côté palestinien, là où on aperçoit surtout de grands murs surmontés de grillages, et des barres d'immeubles uniformes sur les collines.

Sur cette carte, qui "zoome" en violet sur le district de Jérusalem, avec la ligne verte censée séparer le territoire israélien du territoire palestinien, on voit très bien comment Ma'ale Adoumim a été construite très stratégiquement. En effet, presque au milieu de la Cisjordanie (laquelle est, je le rappelle, grande comme un département français), le projet est que la colonie s'étende jusqu'à Jéricho afin de couper progressivement la Cisjordanie en deux et casser sa continuité territoriale pour empêcher l'avènement d'un état viable. D'ores et déjà, cette colonie et beaucoup d'autres, ainsi que toutes les routes réservées aux Israéliens qui les relient, et toutes les zones confisquées par l'armée, contribuent à morceller de plus en plus la Cisjordanie et isoler les Palestiniens les uns des autres comme des rescapés sur des îlots submergés par des eaux montantes. Avec les checks points en place partout, il suffit d'un ordre militaire pour que tout déplacement soit complètement bouclé sur le territoire. En attendant, c'est déjà des galères quotidiennes pour faire circuler les marchandises, permettre aux familles de se retrouver et aux gens d'aller au travail d'une ville à l'autre.

Et pourtant, du côté israélien, c'est très simple... Un simple bus nous emmène, depuis Jérusalem-Ouest vers la colonie, après une demi-heure de 4 voies. Rien ne peut nous faire penser que nous sommes en dehors du territoire israélien, puisque les Palestiniens ne peuvent pas monter dans ce bus ni circuler sur cette route. Sauf que de chaque côté de la route, ce sont des villes arabes que nous voyons. Ella nous montre l'une d'entre eux, plus "neuve" en nous expliquant qu'elle a été construite pour y mettre les Palestiniens chassés de Jérusalem. Et nous arrivons ainsi sur ce grand espace néourbain au milieu de la terre aride de Cisjordanie. Ma'ale Adoumim, c'est quand même 49km2 (60 en comptant les territoires "sécurisés" autour) et 39 000 habitants.

Première chose marquante : les pelouses et palmiers, que l'on voit rarement dans les villes palestiniennes à cause du manque d'eau. C'est marrant ce micro-climat sur les colonies !
Ella nous montre la "vieille ville"... de 35 ans ! Les grandes colonies comme celles-ci ne sont pas habitées par des colons idéologiques et fanatiques comme aux avant-postes du désert, mais par une population pauvre, souvent des immigrés récemment arrivés en Israël qu'on envoie ici sans qu'ils sachent très bien où ils se trouvent. Ce sont des banlieues résidentielles de la ville de Jérusalem, avec de grands centres commerciaux, des écoles, mais de pas de travail !

Le petit reportage vidéo AFP ci-dessous présente bien la ville :

Et pour avoir une vision plus complète de son histoire et de la stratégie qu'il y a derrière, lisez "Confiscation et colonisation : L'histoire de Ma'ale Adumim" (article de 2005, les chiffres ont changé).

Nous ne restons pas longtemps, pas très à l'aise, et rentrons en direction du campus de l'Université de Jérusalem-Ouest. En effet, au milieu des bâtiments de la résidence universitaire, un petit campement (encore un autre !) a été installé par des étudiants israéliens, juifs et arabes pour protester contre la dégradation des conditions d'hébergement sur le campus : coût du loyer, accès handicapés, baisse des prix d'internet, état des laveries... mais aussi changement de direction qui humilie les arabes et se permet de rentrer dans les chambres à l'improviste.

Ce soir, juifs et palestiniens du campement rompent le jeûne du ramadan ensemble puisque c'était aussi une journée de jeûne pour les juifs pratiquants.

"Israël n'a pas d'avenir"

2011-08-08T21:26:00.000-07:00

Nous quittons Al Ma'sara dans la matinée après un grand rangement dans notre maison d'accueil. Nouveau passage par Jérusalem, la plaque tournante, pour repartir directement du côté israélien dans le Nord près de Nazareth.

De bus, en check point, en taxi, nous ratons notre car à la grande station de Jérusalem Ouest à cause d'un contrôle de sécurité. Finalement, Yehuda nous cueille à la descente du car dans la soirée, au bord d'une grande 4 voies comme il n'y en a pas côté palestinien. En tout cas pas pour les Palestiniens.

J'ai rencontré Yehuda il y a 2 ans lors d'une action avec l'association judéopalestinienne Ta'ayush. Daniel l'a connu il y a quelques années également, je crois quand Yehuda vivait en France.

En arrivant chez lui, nous passons une barrière de sécurité. Pas un check point, non non : un truc bien privé, car la résidence où il habite est réservée à ses seuls habitants. Ici c'est privé, bien privé. Pour ne pas que les pauvres viennent embêter les riches et profiter de leurs services (piscine...). Yehuda nous explique tout cela en nous racontant comment il a trouvé ce bon plan, malgré leurs faibles revenus, grâce à ceux qui leur sous-louent leur petit appart. Voilà un bel exemple des contradictions des militants de gauche dans un pays ultradroitisé, qui savent encore repérer les injustices du système sans pour autant pouvoir s'en désolidariser complètement...
Comment peut-on espérer d'une société qui s'enferme elle-même dans des ghettos de la peur, qu'elle prenne conscience de la situation inhumaine de l'enfermement des Palestiniens ? C'est comme si les murs, frontières et grillages étaient des données intrinsèques de l'imaginaire collectif des Israéliens, incapables de rêver la vraie Liberté.

Yehuda et son amie nous racontent l'histoire officielle de la Palestine selon Israël (dommage pour vous je ne l'ai pas prise en notes...).Il dit qu'avant, au moins, les gens avaient la politesse de ne pas dire de choses racistes, maintenant cela ne pose plus de problème, c'est même devenu "mainstream". L'état juif prime largement sur l'état démocratique. Lui refuse un "état juif". "A la rigueur, un "état pour les juifs"".
Sur le mouvement social actuel, Yehuda les considère comme des "capitalistes humanistes", c'est dire ! Il reste donc sceptique, tout en reconnaissant le réveil citoyen que cela représente. Mais "c'est pas la révolution".

Il nous parle aussi du mouvement qui est né de la mobilisation pour le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, il y a 2 ans. Avec "Solidariut" ("Solidarité"), le soutien de ces activistes israéliens s'est ensuite élargi à d'autres luttes locales de Palestiniens soumis à la colonisation galopante. Sheikh Jarrah a marqué un tournant dans la mobilisation anticoloniale israélienne, parce qu'il y a eu tout de suite une stratégie média sur ces événements (d'ailleurs à l'époque même les médias français en ont parlé), et parce que le fait que ce quartier soit accessible facilement aux militants israéliens (situé à Jérusalem Est pas très loin de Jérusalem Ouest) en a fait un QG de prédilection. Les rassemblements y étaient continus, les étudiants ayant pris l'habitude de se donner rendez-vous là-bas. Cela a créé une espèce de communauté au contact permanent des Palestiniens, ainsi que des volontaires internationaux. Même si tous les Israéliens présents n'étaient pas vraiment des militants, cela a été un lieu de formation, dans une fibre "pacifiste" différente de celle de Bil'in (un peu à l'image d'ailleurs du mouvement actuel mondial des Indignés d'ailleurs). Pour lui, l'important avec Solidariut c'est que ce n'est pas qu'un mouvement "pour les Palestiniens", mais pour les droits de tous. Il s'agit plus d'un réseau que d'une organisation structurée, sans leaders ni salariés, un milliers de militants actifs et de donateurs, avec un noyau dur de quelques centaines de juifs et d'arabes, dont les membres de l'association Ta'ayoush. Cette dernière fait des actions anticoloniales de terrain en Cisjordanie. Ils ont mené certaines actions avec des professeurs d'université parfois éminents qui se sont faits arrêter par l'armée.

Il nous rappelle que dans les territoires occupés, l'armée est souveraine : c'est elle qui tient le cadastre.
"Tu peux saisir le tribunal pour te plaindre du travail de l'armée, mais elle ne fera que ce qu'elle veut, quand elle veut."
Certains disent qu'Israël est un régime militaire, à cause de ces pouvoirs, dont le pouvoir de l'information, et parce que tous les leaders politiques et dirigeants israéliens ont été avant des chefs militaires. En plus du budget officiel de l'armée, elle va chercher d'autres financements, 10% en plus, auprès des ministères, et peut gagner de l'argent en vendant les terrains pour son propre compte en dehors du budget de l'état. Sans compter les ventes d'armes !

"L'état d'Israël fonctionne comme une secte où la vérité n'est que là. Ailleurs, ce ne sont que des mensonges. Et si on a un doute, c'est de notre faute, une faiblesse à corriger."

Yehuda était, avant, un "nationaliste religieux", un "facho". "Je voulais faire l'armée, mais ça a été une énorme souffrance. Pas le droit de penser, chacun peut te dire quoi faire... cela a provoqué chez lui une crise énorme".

Depuis 2 ans, Israël a encore empiré. Sa "démocratie" est en danger, par rapport aux arrestations illégales qui continuent, la loi anti-boycott contre la liberté d'expression...
Sur le boycott, Yehuda s'exprime "pour le moment contre le boycott total, seulement pour le boycott des produits des colonies". Car il craint que le boycott soit le risque de se couper du capital syndical des années 20 en privant de travail (dans les colonies) une classe ouvrière qui est déjà elle-même exploitée. Je lui réponds que dans l'absolu, si on considère qu'un produit qui n'est pas fabriqué par une entreprise le sera forcément par une autre, boycotter l'une permettra de donner du travail dans l'autre. Donc il n'y a pas perte d'emploi, il y a juste transfert...

"Pourquoi crois-tu que les Israéliens se détestent et se foutent de l'environnement ? Parce qu'ils savent qu'ils vont partir un jour, car Israël n'a pas d'avenir.
"Moi, j'aime mon pays, je le connais, mais je déteste son état. Je ne veux pas un état juif, mais je veux rester ici."
"Il faut laisse tomber la question "est-ce que le projet sioniste était bon ? est-ce que les Palestiniens ont eu raison en 1948 ou pas ?...". La vraie question est "comment trouver une solution aujourd'hui pour 2 ou 3 millions de Palestiniens qui ont le droit à vivre ici, et à y voter ?!"
"Il nous faut trouver une seule question centrale pour laquelle il n'y a qu'une seule réponse. Et ne répéter que celle-ci."

Les enfants d'Al Ma'sara, lumières dans le tunnel

2011-08-07T14:44:00.000-07:00

Journée tranquille au village d'Al Ma'sara, où nous passons du temps à écrire, traduire, et travailler sur des connexions entre la résistance palestinienne et nos contacts en France et en Israël. Suite à nos discussions avec Mahmoud, on élabore un petit plan stratégique de convergence des luttes qui nous amène à imaginer des tentes d'Indignés dans les manifestations hebdo contre le Mur...

Promenade dans le village, d'abord seule, puis - forcément - accompagnée de gamins du village qui se proposent comme guides alors que je m'égare dans un cul de sac. Nous échangeons quelques mots en arabe entre les vignes et les maisons.

Puis, à nouveau seule, je traverse les champs et tombe sur un berger et ses moutons. Je remarque que dans ce village, il y a toujours des bruits d'enfants qui jouent dehors, partout, d'une colline à l'autre. Cela me fait l'effet du bruit rassurant de la mer, comme la promesse d'une présence éternelle de ce peuple sur ces terres.

Plus tard, alors que nous sommes en train de débattre avec vigueur de je ne sais quelle question politique, le visage de 2 petites filles apparaît dans l'encadrement de la porte. Nous les saluons. Elles nous dévisagent sans rien dire. Au bout de plusieurs longues minutes, elles décident de rentrer dans la maison et de s'asseoir sur le canapé. Côte à côte, sans rien dire, en nous regardant. Nous, nous sommes en plein travail, nous leur sourions simplement. Je me retrouve ensuite seule, alors elles se rapprochent de moi et s'assoient à la table où je bosse sur une traduction. Toujours sans rien dire, elles attendent visiblement quelque chose. Puis l'une d'elles repère une ramette de papier, prend une feuille et les voilà en train de dessiner sur la table. Ce n'est qu'à ce moment que je laisse mon activité pour me consacrer à elles, et leur confectionne à chacune un oiseau en origami.

La journée touche à sa fin sur cet échange tendrement étrange, quand Daniel vient me chercher pour aller rejoindre Pierre qui s'est fait capturer dans une famille au loin. A la nuit tombante, nous nous prenons pierres et ronces dans l'obscurité pour rejoindre à travers champs le sommet de la colline d'en face. C'est dans la cour d'une maison que nous nous retrouvons happés par une magnifique nuée de gamins surexcités qui nous tournent autour comme des abeilles autour d'un pot de miel. On mélange allègrement des bribes de français, d'arabe et d'anglais pour échanger de ces banalités qui n'ont de sens que parce qu'elles sont prétextes à regards, sourires et découverte mutuelle. Une jolie douche de fraîcheur après cette journée chaude. Les mamans nous regardent d'un oeil amusé. Mais c'est qu'il faut partir... comment leur dire ?

Au retour, nous avons une longue discussion avec Jumah, professeur d'informatique à l'Université de Bethlehem, qui cherche à venir parfaire ses connaissances en France. Il nous emmène en arrière dans l'histoire de la résistance. Par exemple lors du siège de l'Eglise de la Nativité par l'armée israélienne en 2002. Pendant 45 jours, des résistants ont été enfermés dans l'Eglise construite sur le lieu de la naissance de Jésus. Avec des attaques qui ont fait 2 morts, dont le sonneur de cloches qui n'était pas combattant.

"Ils n'ont eu aucun respect pour l'Eglise de la Nativité, malgré le Pape, donc quel état pourraient-ils nous donner ?"

Un de ses amis, Mohammed, a été emprisonné à vie pour avoir été dans cette Eglise à ce moment-là. Il a été capturé au village en pleine nuit, après avoir fui sa maison, profité d'un troupeau de moutons pour quitter le village et s'être réfugié dans un arbre toute la nuit. Au petit jour, il a été découvert et pris. Son dernier fils est né quand il était en prison.

Jumah est allé quant à lui 7 fois en prison. La 1ère fois à 16 ans. Il ne savait alors rien de l'occupation, il a tout appris de la politique là-bas. Un de ses frères a été emprisonné de 14 à 18 ans.
Les conditions en prison : 45 ou 50 personnes dans 30m2 pour manger, dormir et se laver tous ensemble. Pas de fenêtre, la lumière allumée tout le temps. Obligés de se relayer pour pouvoir dormir allongés alternativement. Jumah dit avoir passé 45 jours sans même se laver la figure car l'eau était tout juste pour boire.

La 2e fois, il a été emprisonné dans 2m2 tout seul pendant 60 jours, toujours la lumière allumée en permanence. Il ne savait plus si c'était le jour ou la nuit. Il nous dit qu'il faut être fort pour ne pas céder lors des interrogatoires. Mais il dit aussi que ce sont les soldats qui l'ont formé politiquement et physiquement en le soumettant à des positions de torture. La tête dans un sac dégueulasse qui pue pendant des heures, devoir se tenir debout face à un mur de 8h à 21h. Si on tombe, on est frappé pour se relever. Malgré cela il a toujours refusé de signer de faux aveux.

Jumah regrette que "les gens ont fini par accepter l'occupation", le "no problem" s'installe dans les discours. Mais pour lui la période la plus dangereuse était celle de 1970 à 1987, où les Palestiniens et les Israéliens avaient le plus de relations ; beaucoup de Palestiniens ont été achetés par des moyens vicieux : chantage, drogues, filles...

"La situation en Palestine est comme un profond tunnel, mais il y a une bougie au fond et nous y arriverons. Eux n'arriveront jamais."

Al Walaja, village-prison

2011-08-06T15:10:00.000-07:00

Le village d'Al Walaja est appelé "petite Palestine" par Sheerin Abu Ali, qui nous le fait visiter : "parce que tout ce qui se passe en Palestine se passe ici".
Effectivement, Al Walaja est un village particulièrement en ligne de mire, les événements de ces jours-ci le démontrent clairement. Il se situe en effet en Cisjordanie tout près de la frontière israélienne. A l'Ouest : Israël. Au Nord aussi (Jérusalem-Ouest). A l'Est et au Sud-Ouest : des colonies israéliennes. Au Sud-Est : Bethlehem, seule voie de sortie du village. La stratégie israélienne est claire et patente : asphyxier le village en l'encerclant avec le Mur !

Le village faisait 18 000 dunums (1800 km2) en octobre 1948. Sheerin nous dit que c'était le dernier village à avoir fui la vague de massacres de la Nakba ("la Catastrophe") vers les camps de réfugiés ! Le village a ainsi perdu 11 000 dunums. Quand l'""armistice"" de 1949 fut signée, des réfugiés sont revenus petit-à-petit, et ont dû vivre dans des grottes en attendant de reconstruire un nouveau village à côté de l'ancien mi-détruit, mi-confisqué. Sheerin nous explique que sa propre famille a dû vivre pendant 12 ans dans une grotte. Depuis la guerre de 1967, la moitié du nouveau village a à nouveau été prise par Israël. Considérés comme "présents-absents" (terme officiel), les Palestiniens vivant du "mauvais côté" doivent prouver à Israël leur propriété !
Depuis, des villes-colonies ont poussé près du village, dont Gilo. 40 000 habitants !

En 2009, le Mur s'est construit en 9 mois, avançant encore dans le village : face à leur plainte, la Cour a dit que... c'était trop tard pour changer le tracé. Le plan d'encerclement du village prévoit un tunnel pour y accéder, et une barrière contrôlée. Tout le reste : un Mur. Haut. Froid. Gris. Dur.
Une Prison !

Al Walaja ne fait maintenant que 2400 dunums.
Un tiers des maisons du nouveau village sont déjà détruites (comme d'habitude : l'occupant n'a accordé aucun permis de construire parce qu'aucun recensement de leur existence). Plus de 90 ordres de démolition sont actuellement en cours.

"On a peur de devoir partir quand le Mur sera fermé et qu'on sera pris en otage. Vous rendez-vous compte ce que ce sera de dépendre de l'avis d'une personne, un jeune soldat qui garde l'entrée, pour pouvoir aller travailler ?"

La ville de Bethlehem est proche d'ici, les gens vont à la clinique là-bas, mais sera-t-elle encore si proche quand le Mur sera fermé ? Sheerin nous montre une école avec le drapeau de l'UNRWA (agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés) : ils n'ont pas pu détruire l'école à cause du drapeau, alors ils ont détruit la route qui y mène.

"Qu'est-ce que cela veut dire de nous accorder un état avec un territoire coupé en petits morceaux avec des murs et des routes fermées partout ?"

Une maison se situe à l'extérieur du Mur : elle va être encerclée par un Mur de 4m de haut. Le tunnel pour en sortir coûtera 3 millions de NIS (590 000€) !
Et ce sont les Palestiniens qui doivent payer pour faire démolir leur maison, sous peine de prison.

Une anecdote dans ces situations ubuesques : en haut du village où nous marchons, il y a une maison palestinienne qui a été stoppée dans sa construction. Les colons qui avaient construit leur belle maison juste de l'autre côté de la route ont fait cesser sa construction parce qu'elle menaçait de leur gâcher le paysage. Moralité : le Mur a été construit juste entre les 2, et maintenant c'est un magnifique bloc de béton gris que les colons ont dans leur ligne de mire !

Il faut voir ces 3 minutes de reportage sur France 24 :

Nous prenons ensuite un petit bus pour aller sur le lieu présenté dans cette vidéo, en bas du village. Ici résistent des arbres plusieurs fois centenaires, comme des pins... et un des plus vieux oliviers du monde (entre 3600 et 4000 ans !). Nous arrivons sur un lieu avec des oliviers coupés nets à leur base. Une large route terreuse à côté, en chantier. C'est là qu'avance le Mur. Pour lors nous sommes samedi, les bulldozers Font shabbat. Mais Salah est là. Nous le rencontrons par hasard, c'est le propriétaire du vieil olivier, et il nous y emmène.

Combien de temps cet olivier résistera-t-il à l'assaut des bulldozers ?

(suite sur Al Walaja dans un prochain article... mouvementé)

Nous prenons le chemin du retour quand nous apercevons une petite maison isolée, plus bas, tout près du Mur.

Nous sommes en contemplation devant le sort de cette habitation quand un vieux monsieur nous interpelle. C'est le propriétaire de la maison d'en bas justement. Il nous invite à grand renfort de bras à rentrer chez lui... chez lui... enfin.... une simple cabane, habitat de fortune (je n'ai pas bien compris s'il ne pouvait plus vivre dans sa maison d'en bas à cause de l'avancée du Mur ou quoi...). La fortune, oui ! car il fait frais dans la pièce unique de sa cabane au toit de tôle, où il nous offre du raisin et un café qu'il fait bouillir à grand feu. Il nous raconte son histoire en hébreu, une Française plus ou moins israélienne qu'il a rencontrée et qui a fini par rester vivre du côté palestinien... Daniel arrive à le suivre et nous traduit au fur et à mesure (mais j'avoue ne pas avoir gardé les détails de la conversation).

~~~ une pensée à ceux qui comprendront pour Reina et sa casita jaune à Iztapalapa, Mexico ~~~

Après une longue pause un peu hors du temps, transportée dans l'histoire de Fakhly dont je ne perçois que des bribes, nous nous échappons avec difficulté à son hospitalité et reprenons le bus vers la ville de Bethlehem.
Visite de l'église de la Nativité, et sa fascinante porte de l'humilité. Courses pour la maison... la nuit tombe...

...mais la journée n'est pas finie ! Nous sommes invités à dîner chez Mahmoud avec ses amis. Assis tous en tailleurs sur les coussins de la salle à manger, je réalise alors que je suis encore seule femme à partager le repas de ces messieurs, je risque une question :

"Mais Mahmoud, dis-moi, où sont vos femmes ici ?"

Réponse sous forme de rires : "aux labos"... ??... "Les labos de la cuisine". Certes, je veux bien croire que pour faire de si délicieux plats il faille y passer du temps... mais j'aimerais bien la voir, sa femme, moi ! Je vais donc la saluer à l'étage, en slalomant entre les enfants qui montent et descendent les escaliers. C'est étrange comment les pièces des maisons palestiniennes paraissent grandes tellement elles sont peu meublées, tout en étant parfaitement clean tout le temps. La femme de Mahmoud est très timide, j'ai l'air de l'intimider, ce qui m'intimide moi-même... Je ne l'embête donc pas longtemps et redescend avec les hommes en me demandant jusqu'où son mari l'associe à ses activités politiques.

Mahmoud et ses amis nous embarquent avec eux chez Jamil Barghouti, cousin de Marwan, n°2 du Fatah à Bethlehem et en charge de la question des réfugiés auprès du 1er ministre de l'Autorité palestinienne lui-même, qui rentre d'un voyage "promotionnel" en Chine et fait tourner ses photos-souvenirs (consternant). Discussions politiques en terrasse. Un certain vide (...). Sur l'état palestinien... je me dis qu'au fond, stratégiquement, faire un pas vers la Palestine est surtout le meilleur moyen, pour la communauté internationale, de ne pas faire un pas contre Israël. Je me dis aussi que la Palestine est, au final, aussi petite qu'un département français, et ses hauts fonctionnaires aussi accessibles que des élus locaux en France. Aussi faibles aussi. Et pourtant l'équilibre géopolitique du monde entier tient en grande partie dans ce mouchoir de poche. Où couleront encore beaucoup de larmes...

Il n'y a pas d'enfance en Palestine

2011-08-05T14:59:00.000-07:00

Daniel nous rejoint et nous restons ce soir tous les 4 dans la maison du comité populaire, qui est aussi le centre internet et le lieu d'hébergement des internationaux. Notre "maison de campagne" pour quelques jours.

Cette fois on a plus le temps de parler avec Mahmoud et Jumah. Mahmoud nous explique ce qu'il attend de notre présence (traduction, écriture d'article) mais nous discutons surtout politique évidemment. Sur l'échéance en septembre de la reconnaissance de la Palestine à l'ONU, pour lui c'est une question de pragmatisme et de diplomatie.
Ce n'est pas la panacée, tous les Palestiniens le savent bien, mais le droit international est la seule voie actuellement entendable pour la communauté internationale et donc il faut l'emprunter (Mahmoud a déjà rencontré Ban Ki-Moon et d'autres chefs d'état). Sans renoncer pour autant au droit au retour des réfugiés en Palestine et en Israël.

Nous racontons à Mahmoud le mouvement social en Israël et les Indignés en Europe. Nous cherchons à voir comment infléchir le mouvement israélien vers des positions plus favorables aux Palestiniens (ici et là-bas) et comment les Palestiniens pourraient participer à cet élan à leur façon, afin de connecter leur lutte à celle des mouvements citoyens non violents européens. On arrive entre autres à l'idée de proposer aux comités populaire d'introduire dans leurs manifs des tentes, symboles de ces mouvements, de l'occupation de l'espace public, mais aussi des camps de réfugiés... Il nous mandate pour écrire une note à proposer dimanche à la coordination des comités populaire de Cisjordanie.

Car l'enjeu est de faire converger les problématiques socioéconomiques et politiques de part et d'autres de la Méditerranée. Sur le modèle des Forums sociaux mondiaux par exemple. Car même en Palestine, les questions économiques viennent dangereusement occulter les questions politiques fondamentales. En gros, l'argent cache l'occupation et creuse un gap entre les riches et les pauvres qui affaiblit la résistance nationale dans son ensemble. Plus les gens ont de l'argent, plus ils ont à perdre d'une nouvelle intifada. Ce n'est pas pour rien qu'Israël a favorisé ces dernières années la "normalisation" de l'économie palestinienne (en tout cas au sein de la Cisjordanie) et que les pays occidentaux déversent leur mauvaise conscience en milliards de dollars d'aide humanitaire ! Les accords d'Oslo ont fait dépendre les Palestiniens de la charité internationale et du business des villes. Il y a deux murs symboliques pour cacher l'occupation : les panneaux publicitaires, et les ONG qui n'envoient pas leurs volontaires aux manifestations. La société civile est étouffée par ces ONG, le "business du coeur" quand elles se déclarent apolitiques.

"Israël et les USA sont les ados de ce monde, à montrer leurs gros muscles"

On évoque la faible mobilisation des gens du village aujourd'hui à la manif : en plus du ramadan, Mahmoud nous dit que les gens sont fatalistes, déçus, en colère. Et les Palestiniens qui travaillent dans les colonies peuvent être repérés par les photos que prennent les soldats.

Les enfants dans les manifs

J'aborde un sujet sensible qui m'avait interpellée la première fois, celui des enfants dans les manifs. "Je suis contre les enfants dans les manifestations. Mais d'un autre côté on ne peut pas mentir aux enfants sur ce qui se passe. Les enfants jouent ici aux cow boys et aux Indiens version Israéliens contre Palestiniens. Ils veulent aller aux manifs et en sont fiers. Mais pour être honnête, il n'y a pas d'enfance en Palestine. L'occupation est une partie de notre vie, c'est dans notre sang. Si j'écoute mon coeur, je ne veux pas que les enfants aillent aux manifs, mais d'un autre côté je veux leur montrer ce qu'est la résistance non violente. Alors que mon père me punissait quand j'étais jeune et allait participer à l'Intifada, ces enfants d'aujourd'hui ont la chance de participer à la résistance non violente. Même s'ils peuvent tuer des enfants, c'est vraiment dangereux, ils l'ont déjà fait. Avec le pouvoir de la non violence, un des enjeux est de changer la mentalité de ton ennemi".

De l'intifada à la non violence

Mahmoud nous explique qu'il était dans la 1ère intifada dès 16-17 ans, en prison à 18 ans, puis plusieurs fois, la dernière en 2005. "J'ai rencontré ensuite par internet une Israélienne qui m'a présenté l'association Ta'ayoush (anticolonialistes de terrain, juifs et arabes), et je l'ai amenée en 2002 à la place de la Nativité à Bethlehem. En 2003 avec un autre Israélien on a monté un projet sur l'eau dans le village avec un groupe d'Israéliens. Il a fallu mener bataille contre des gens du village qui ne voulaient pas d'eux. Mais on a réussi à les faire accepter. J'ai été le maire d'Al Ma'sara pendant 5 ans et j'ai permis un grand changement auprès des jeunes contre les capitalistes du village. Ce qui est spécifique ici, c'est que les gens sont très éduqués : en prison, à l'Université (c'est historique, dans ce village le lycée date de 1967). Il y a plusieurs partis politiques dans le village. Les gens d'ici ne perdent pas tant de terres que ça car nous nous battons contre le Mur, en impliquant les familles".

En faisant un petit tour près de la maison, je pense au village où j'ai grandi, La Chevallerais, qui comportait il y a encore quelques années le même nombre d'habitants qu'Al Ma'sara, 900 âmes. J'imagine le comité des fêtes se transformer en comité populaire de résistance non violente, face à une armée d'occupation....

Les mots contre les armes

2011-08-05T13:44:00.000-07:00

C'est le 1er vendredi du ramadan, ce qui veut dire affluence des musulmans à la vieille ville de Jérusalem pour la grande prière. Un peu comme à Carrefour les samedis après-midi avant Noël.... Israël est sur le qui-vive, l'accès à la Porte de Damas est contrôlé par un check point où les Palestiniens sont filtrés : pour pouvoir passer, il faut avoir plus de 50 ans pour les hommes et plus de 35 ans et être mariée (!?) pour les femmes. Malgré cette restriction, c'est un flux permanent de musulmans "envendredisés" (plutôt qu'endimanchés).
Pour le ramadan, les ruelles du quartier musulman sont enguirlandées d'ampoules de couleur, de dessins et versets sur les murs. Les bus de la porte de Damas sont détournés, il y a des routes barrées partout, quel bins ! Mais Pierre, Anne et moi arrivons quand même à sauter dans un bus, puis un taxi, et arriver à temps à Al Ma'sara pour la manifestation hebdomadaire contre le Mur.

On y retrouve les joueurs de samba de ROR - maintenant avec mon tambourin je maîtrise mieux leur groove "Hafa".

Pas de mise en scène particulière cette semaine, et moins de Palestiniens présents. Because ramadan. Ce qui est intéressant dans cette manifestation-ci, c'est le contact verbal entre les Palestiniens et les soldats.
Ils esquissent presque un dialogue, presque en "frères ennemis" ou en voisins rivaux, comme s'ils se connaissaient depuis tout petits. Et en même temps on sait que si les choses s'enveniment ce sera une affaire de vie et de mort entre eux. Cette familiarité dans la guerre est vraiment bizarre...
Enfin c'est surtout les Palestiniens qui parlent car les soldats n'ont pas le droit de parler. Mahmoud les interpelle - en anglais - sur leur jeune âge, le fait qu'ils se cachent derrière leurs casques et leurs armes, alors que les Palestiniens sont bras nus. Habillés en eux-mêmes, c'est tout. Leur conviction comme arme, leur dignité comme armure. Il leur parle de l'apartheid qui empêche les Palestiniens d'aller prier à Al Aqsa et de l'injure ainsi faite à la liberté de culte pour un pays qui se revendique d'une religion :

"Israël se prétend-il le sous-traitant de Dieu ?".

En fait, les jeunes soldats en première ligne parlent très peu, juste entre eux. Par contre le commandant, qui se planque derrière eux, lui, répond (quoi ? je n'en sais rien je n'entends pas). Beaucoup de photos sont prises de part et d'autres, les gamins s'approchent tout près des soldats. C'est une drôle d'image que de les voir se faufiler entre eux, les chatouiller de leurs drapeaux et se tordre pour les prendre en photos sous leur nez, avec une vigilance innocente, alors que les soldats ont les jambes bien arquées sur le sol, sans bouger, leur grosse arme bien en évidence, évitant de les regarder.

Mais il paraît qu'on aurait vu l'un d'eux battre la mesure de la samba de sa main posée sur son arme...

Les hallucinations de Jérusalem-Est

2011-08-04T05:40:00.000-07:00

Le lendemain, après la visite de l’esplanade des Mosquées, Pierre et moi reprenons la rue d’hier soir pour monter sur le Mont des oliviers, couvert du plus grand cimetière juif au monde… et de quelques oliviers. Le panorama d’ici est magnifique mais il fait déjà un sacré caniar. Nous rejoignons ensuite Ras Al’Amud, un quartier de Jérusalem-Est « agité » par la colonisation depuis quelques années, avec son voisin Silwan. Et ce n’est pas peu dire ! Ici ça colonise à très grande vitesse, brique par-dessus brique, pavé contre pavé.

Je vois très bien la différence par rapport à il y a 2 ans, où j’avais passé quelques nuits à la Maison d’Abraham en haut du quartier. Nous remontons la rue jusqu’à cette Maison, grande bâtisse bien située avec un joli parc et des bungalows (qui n’ont jamais reçu l’autorisation israélienne pour être transformés en dur). Elle appartient au Secours catholique France qui a aussi un petit dispensaire un peu plus bas, dans la cour duquel nous rentrons. Je me souviens à quel point déjà l’immeuble d’à côté, avec ses drapeaux bleu et blanc, en construction à touche-touche, faisait de l’ombre sur la cour. Je l’avais prise en photo. Et là, je m’arrête net ! L’immeuble est bien fini maintenant mais il ne fait plus d’ombre… car une espèce de toit plat très laid a été construit au-dessus de la cour. J’aimerais croire que c’est juste un préau, mais il est particulièrement bas et proche du dispensaire… ça me donne plutôt l’impression d’être une sorte d’étouffoir, comme si l’immeuble s’apprêtait à avaler tout cru le dispensaire, comme un couvercle prêt à se refermer définitivement sur sa boîte.

La cour du dispensaire du Secours catholique en août 2009, les colonies se construisent derrière.

La même cour 2 ans plus tard, scellée.

Devant elle, une petite maison arabe en dépérissement, alors que derrière se sont dressés de nouveaux immeubles tout frais, déjà reliés par des rues pavées avec bancs et petits arbres. Derrière la Maison, une autre maison palestinienne, avec son drapeau, tient encore debout à côté d’un magnifique terrain de football bien vert. Et bien grillagé, ça va de soi.

Colonie en construction à Ras Al 'Amud en août 2009.

Même vue 2 ans plus tard. Les immeubles se sont multipliés, un quartier colonial est né.

La colonisation de la Palestine par Israël, c’est concret : de la poussière, du sable, du ciment, des briques, des poutres, des murs, des échafaudages, des camions et des bulldozers. Des ingénieurs en destruction, d’autres en construction… et des ouvriers exploités. Une fois que place nette est faite, les grues implantent les colonies dans ces quartiers aussi simplement que les doigts d’un enfant avec un jeu de legos.

On rejoint ensuite Daniel et, avec Anne, une autre Française, décidons ensuite d’aller à Sheikh Jarrah, un autre quartier de la Jérusalem-Est annexée, qui a fait beaucoup parler de lui il y a deux ans en tant qu’une des premières offensives coloniales massives au cœur même des quartiers arabes de Jérusalem (cf. mes récits il y a deux ans : ici et là). Faisant l’objet de vives manifestations d’Israéliens anticolonialistes, d’internationaux, contre celles des partisans d’une Jérusalem entièrement juive. La première maison volée devant laquelle nous passons, celle des Hanoun, est totalement calfeutrée. Une femme juive orthodoxe avec sa poussette est en train d’y entrer.

Nous descendons vers la deuxième maison volée. Pareil. Évidemment, après deux ans, la famille palestinienne qui en avait été expulsée ne campe plus sur le trottoir d’en face. Ils ont été obligés de trouver une location quelque part ailleurs.

Par contre dans la maison d’en face, une autre histoire, encore plus folle que les précédentes. Cette famille palestinienne avait décidé il y a 10 ans de construire une extension à sa maison dans son jardin. Comme elle n’avais pas obtenu d’autorisation pour cela (jamais d’autorisation de construction pour les Palestiniens), les autorités israéliennes ont confisqué le bâtiment pendant 10 ans, et elle est désormais « tombée » dans les mains des colons qui s’y sont installés. La famille partage donc désormais sa maison avec les colons, qui ont pignon sur rue, et doit donc souffrir leur présence ostensible à chaque fois qu’elle entre chez elle.

Les militants internationaux d’ISM ont installé une tente tout contre le bâtiment colonisé pour assurer le passage des Palestiniens vers la « zone libre » de leur maison à l’arrière. Et ils s’y relaient toutes les nuits en supportant les injures, le bruit, les jets d’objets en tous genres et les projectiles canins (!) dont ils sont la cible. Ces activistes (dont faisait partie la jeune Rachel Corrie, écrasée par un bulldozer à Gaza –cf. le film « Rachel ») sont formés pour de telles missions. A la non violence bien sûr, et à surtout ne jamais leur adresser la parole. A chaque incident, ils vont porter plainte à la police mais s’y font balader royalement sous des prétextes tous plus fallacieux les uns que les autres, même quand il y a preuves à l’appui.

Un des hommes de la maison passe un long moment avec nous à nous raconter avec beaucoup de pudeur leur vie. Sa petite fille vient interrompre notre discussion pour lui faire des câlins toutes les 5 minutes. Ils sont bel et bien encore là dans leur maison. Et l’Amour aussi !

Le soir, nous rejoignons mon amie Ella, que j’avais rencontrée lors d’une action Ta’ayoush il y a deux ans et que j’ai accueillie deux fois à Paris depuis. Elle nous emmène dîner dans un restaurant de Jérusalem-Ouest…

Au cœur battant de la vieille ville

2011-08-03T00:12:00.000-07:00

3 août. Réveil à Beït Sahour que je parcours pendant que tout le monde dort encore. Certains jolis quartiers. Beaucoup d’ONG sur les panneaux des maisons, beaucoup liées à des églises. Ça me rappelle la discussion d’hier soir avec Anton, volontaire de l’AIC, et Daniel sur l’« aide »…
Sur les ONG, l’analyse critique de ceux qui restent un peu longtemps ici est obligée de constater que leur prégnance dans la vie économique et sociale des Palestiniens déconstruit le système politique et le dévitalise. Il n’y a plus que le Fatah et le Hamas, et trop de Palestiniens qui n’engagent leur activité qu’avec ou vers les internationaux. A Ramallah et dans certaines villes, quelle vivacité de la société civile en-dehors des ONG ? Quand à nous, définitivement nous ne sommes pas là pour « aider » mais avant tout pour s’aider d’abord soi-même, se découvrir et apprendre des autres. C’est comme le refrain de notre séjour à tous (ou presque) : On vient, on voit, et après ? à quoi cela sert-il ? Je me rappelle toujours dans ces moments-là ce que la CCIPPP nous a appris avant de partir en mission civile : votre voyage c’est 10% de votre engagement, le plus important c’est l’après (d’où mon acharnement à tenir ce blog…).

Nous retournons à Jérusalem en nous attardant le long du mur au check point de Bethlehem pour explorer les fresques et messages en tous genres qui tentent de cacher, décorer, sublimer voire défier ce Mur. Un taxi nous aborde et tente avec insistance de nous emmener voir d’autres lieux… l’occupation a son business. Mais peut-on lui en vouloir ?

Avec Pierre, nous ratissons le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem-El Quds et, le soir, nous installons dans une rue qui nous semble tranquille pour pique-niquer à l’heure de l’iftar. C’est mal calculé, car de cette rue arrivent progressivement des centaines de musulmans, qui entrent par là dans l’esplanade des mosquées pour la prière de ce soir de ramadan. La scène est assez cocace, nous en mode « pique nique baroudeurs » à l’européenne, eux en tenue endimanchée, hommes, femmes et enfants avançant d’un pas vif dans une atmosphère plutôt gaie. Nous retraversons ensuite la vieille ville pour ressortir et monter sur les premières hauteurs de Jérusalem-Est afin de contempler la ville by night. Magnifique panorama ponctué cependant de barrages israéliens, d’ambulances à vive allure et de pétards d’enfants. On voit bien maintenant le flux inverse des musulmans quittant l’esplanade des mosquées en descendant la rue où nous étions il y a 2 heures. Et l’embouteillage monstrueux que cela génère à la sortie de la ville !

Je connais bien maintenant tous les quartiers de la vieille ville (où je me suis tant perdue il y a deux ans !). Au centre il y a le cœur épicé du souk qui part de la Porte de Damas et s’enfonce dans le noir des ruelles. Les odeurs d’épices, à manger, des objets en tous genres, certains plus pour les touristes (toutes confessions confondues), d’autres pour les locaux, des femmes assises par terre vendent des fruits. Des petites échoppes d’artisanat : ici tout se fabrique, tout se répare.

Le quartier chrétien a des rues larges, souvent vides, avec en son centre le grand et beau marché artisanal avec sa fontaine aux lumières blafardo-psychédéliques et son restaurant panoramique.

Le quartier arménien a un peu le même calme, avec beaucoup d’échoppes d’artisanat typiques auxquelles on accède en baissant la tête, et de petites rues sans issue dans tous les sens. Tout cela monte et descend sans cesse sur des pavés polis par des milliards de pas depuis des siècles.

Le quartier juif est neuf ou rénové de partout, avec des plaques d’« « Histoire » » régulièrement placardées sur des murs clairs, des micros-musées et des fouilles à ciel ouvert. Ici tout est au cordeau, la pierre plus blanche, les vitrines bien propres. De petites places mignonnettes et d’autres grandes, avec des synagogues vieilles ou neuves, plus ou moins conservées, et de gros bâtiments modernes surplombant le Mur des lamentations.

Le quartier musulman est en deux parties : l’une intègre des lieux d’autres cultes, dont la fameuse via dolorosa qui souffre des centaines de groupes de touristes par jour. Un petit quartier ou cohabitent églises, mosquées, fronton israélien avec un ostensible candélabre à 7 branches, colonies et des soldats israéliens en permanence. Plus en profondeur, l’autre partie plus tortueuse et populaire qui amène à l’esplanade des mosquées. Des ruelles qui courent le long de la forteresse, une vie, du linge dehors, des décorations de ramadan, beaucoup d’enfants qui s’amusent à faire des farces aux passants. Et aux soldats ;-)

"Peut-on être Indigné et colonialiste, voire sioniste ?"

2011-08-02T23:12:00.000-07:00

Petite parenthèse à mon récit pour compiler ici quelques articles sur le mouvement des "Indignés" israéliens
(en tout cas les initiateurs du mouvement s'en revendiquent), dit aussi mouvement du "14 juillet" (jolie coïncidence révolutionnaire, beaucoup de promesses, mais...) ou plus généralement le mouvement pour la justice sociale.
En complément de mon article sur les rencontres de ce mouvement sur place "Indignés dignes, indignes, dingues, donc ?".
Ma sélection se rapporte spécifiquement aux enjeux des droits pour tous, y compris pour les Palestiniens des territoires de 48 (en Israël) et ceux des territoires occupées et réfugiés.

Le 6 août par Abir Kopti :

« Tel Aviv, tente 1948 »

« La justice sociale ne peut pas être divisée ou classifiée. Si ce n’est pas une justice pour tous y compris tous les Palestiniens, alors c’est une fausse justice, une justice d’élite ou une « justice pour juifs seulement » exactement à la manière dont fonctionne la démocratie israélienne « pour juifs seulement ». Le mouvement du 14 juillet est une grande occasion pour les Israéliens pour refuser à leur Etat de continuer à sombrer en un régime d’apartheid. »

Le 9 Août par Dimi Reider et Aziz Abu Sarah

« En Israël, le loyer est diantrement trop élevé »

« Avant l’arrivée deseptembre, les protestataires doivent d'abord garantir quelques accomplissements plus terre à terre, comme le contrôle du loyer dans les plus grandes villes d'Israël, ou peut-être, comme le demandent des affiches, faire tomber le gouvernement de coalition de M. Netanyahu.
Alors seulement, un sentiment de victoire et de puissance démocratique pourrait propulser les Israéliens vers la contestation de l'occupation, qui reste le plus grand et l’unique obstacle pour la justice sociale et politique de chaque côté de la Ligne Verte. »

Le 10 août par Uri Avnery

« Comme tes tentes sont jolies »

« C’est délibéré. Les organisateurs, jeunes gens et jeunes femmes anonymes – principalement des femmes – sont très déterminés à ne pas être catalogués comme “de gauche”. Ils savent que soulever la question de l’occupation fournirait à Nétanyahou une arme facile, diviserait les occupants des tentes et ferait avorter la protestation.

Nous du mouvement de paix le savons et le respectons. Nous nous sommes tous astreints à la retenue, pour que Nétanyahou ne réussisse pas à marginaliser le mouvement et à le présenter comme un complot pour renverser le gouvernement de droite.

Comme je l’ai écrit dans un article de Haaretz : Pas besoin de pousser les manifestants. Le moment venu, ils arriveront à la conclusion que l’argent pour les principales réformes qu’ils demandent ne peut venir que de l’arrêt de la colonisation et de coupes dans l’énorme budget militaire de centaines de milliards – et cela n’est possible qu’avec la paix. (Pour les aider, nous avons publié une grande annonce qui dit : “C’est très simple – Argent pour les colonies OU argent pour le logement, les services de santé et l’éducation”). »

Le 10 août par Michèle Sibony (UJFP)

« Sur la révolte des tentes –impressions »

« Les Palestiniens d’Israël savent mieux que quiconque ce que peut coûter de violence un forcing sur cette question. Ils sont témoins d’un mouvement qui n’a pas les moyens de poser les vraies questions, d’inclure toute la population, et donc d’être révolutionnaire. Même si le slogan Ma’apeha Révolution résonne partout dans les cortèges. Lin Chalozin, de Tel Aviv m’a cependant reprise dans une conversation sur l’avenir du mouvement, « ce qui compte n’est pas ce qui sera, mais ce qui est, ici et maintenant, et c’est une formidable école de pensée politique et de démocratie directe ».

Il n’y a pas de peuple israélien, c’est un fait, tant qu’une partie de sa population est exclue du collectif national sur des critères ethniques, et ne bénéficie pas de tous les droits de citoyen à part entière. »

Le 14 août par David Kanner
"Abed Abou Shhadeh veut unir juifs et Arabes"

"Dans Jaffa, à quelques centaines de mètres des tentes du boulevard Rothschild, juifs et Arabes se rencontrent tous les soirs depuis deux mois pour lutter contre les problèmes de logement, les expulsions ou les démolitions de maison. Il aura fallu l'expulsion d'un homme pauvre de sa maison héritée de son père, survivant de la Shoah, pour que toute la communauté de Jaffa, juive et arabe mélangée, forme un campement en signe de protestation, sur le petit jardin de l'église Terra Santa, dans le quartier Ajami. Abed Abou Shhadeh soutient la cause depuis le premier soir."

Le 15 août par Haggai Matar

« Le mouvement du 14-Juillet peut-il renverser les rôles pour une causeprogressiste à l'intérieur d'Israël ? »
« La lutte sociale révolutionnaire qui se déroule en Israël approche aujourd'hui un point critique : soit elle s'effondre sous la botte des "raisons de sécurité" et de la ségrégation raciale, soit elle se libère de tous les anciens dogmes et faire redémarrer le système politique. »

Le 17 août par Fadwa Nassar

« Les Palestiniens de 48 se mobilisent pour la terre et le logement »

« Les Palestiniens de 48 (qui vivent dans leur pays occupé en 48, devenu entité israélienne) ont décidé, il y a plus de dix jours, de mener leurs propres protestations contre le gouvernement sioniste, refusant de participer aux tentes de protestation installées par les sionistes. Avec la participation d’une dizaine de comités populaires de quartiers et de villages, ainsi que des comités d’étudiants, le Haut comité de suivi des masses arabes, réuni à Nasra, dans al-Jalil, a pris la décision de mener une vaste campagne de protestation, mettant en avant les revendications palestiniennes : « de la terre et du logement ». Il a mis en garde, dans son communiqué, « contre toute lecture erronée des protestations en cours dans le pays », a souligné la différence entre les protestations de la rue « israélienne » et les revendications palestiniennes, avant de conclure : « nous ne mettrons pas les pieds dans les tentes "israéliennes" ».”

Le 27 août par Joseph Dana and Max Blumenthal
"J14 : la révolution exclusive"
"La décision d'exclure l'occupation des doléances du mouvement du 14 juillet est entièrement naturelle. Le courant principal du public juif a décidé de lui-même, et sans une vraie réflexion interne, que la justice sociale pouvait coexister avec un système d'exclusion ethnique. Ainsi, tandis que le mouvement du 14 juillet avance de ville en ville à travers Israël, mugissant pour la dignité et les droits, les Palestiniens restent bien à l'écart derrière une matrice élaborée pour le contrôle - le Mur de fer. 10 ans de séparation n'ont pas seulement rendus les Palestiniens invisibles au sens physique. Ca les a effacés de la conscience israélienne.
"C'est très étrange de voir une manifestation pour la justice sociale qui ne mentionne pas l'occupation", remarquait Gidi Grinstein, un confident du ministre de la Défense Ehud Barak, qui dirige l'Institut Reut, un think tank israélien lié au gouvernement. "Mais beaucoup de gens en Israël ne croient même plus qu'il y a une occupation. Ils voient l'Autorité palestinienne en Cisjordanie, et pensent qu'il y a un gouvernement fonctionnel. Ils entendent parler de la résolution pour un Etat à l'ONU en septembre, et pensent que la Palestine est un vrai état."

Le 2 septembre par Hélène Prudhon
"L’été israélien résistera-t-il à l’automne sécuritaire ?"
"Après un mois et demi de mobilisation sans précédent, le mouvement des « indignés » israéliens arrive à un tournant : comment faire pour ne pas être éclipsé par le retour dans l’actualité des questions de sécurité et gérer la lassitude inévitable face à un long marathon social ?"

Les Indignés espagnols s'adressent aux Indignés israéliens : "pas de justice sociale sous apartheid" :

Indignés dignes, indignes, dingues, donc ?

2011-08-02T04:26:00.000-07:00

Lundi 1^er août, Daniel, Pierre et moi nous retrouvons à continuer le séjour tous les 3. Nous retournons vers Jérusalem-Al Quds. Premier jour du mois d’août, premier jour du ramadan. Le ramadan ici, surtout en plein été, cela signifie ralentissement général de l’activité en fin d’après-midi ; il n’est pas rare de voir des gens dormir dans leurs boutiques. Juste avant l’iftar (la rupture du jeûne), les marchands de fallafels, pains et gâteaux sortent leurs aliments tout chauds, ça se bouscule un peu et tout à coup l’appel à la prière, et plus personne. Tous les magasins des musulmans ferment pour l’iftar, quitte à rouvrir après. Il faut bien calculer ses trajets pour ne pas se trouver en pénurie de taxi à ce moment-là.

Journée de transition où je retrouve mon auberge habituelle au cœur de la vieille ville. Sa terrasse jouxte celle d’une maison colonisée, en témoigne le drapeau israélien, les grillages, les fenêtres calfeutrées de tissus… jusqu’au portique de jeu pour enfants totalement entouré de grillage. Une cage, voilà à quoi les colons destinent leurs enfants !

Indignés dignes, indignes, dingues, donc ?

Le lendemain, je vais retrouver Daniel et Pierre là où ils ont passé la nuit, sur un des campements récemment installés dans Jérusalem-Ouest par le mouvement des « Indignés » israéliens. Quelques dizaines de tentes igloos sont collées les unes aux autres dans un petit jardin public

en bas duquel un petit amphithéâtre semble avoir été pensé exprès pour les Assemblées générales du mouvement ! Nous y retrouvons par hasard Ur, un des sambaktivistes de la battucada de ROR rencontré à Al Ma’sara. Il nous en dit plus sur la manifestation de ce soir devant la Knesset (le Parlement israélien) pour protester contre une loi de plan de construction « national houses committees » qui a été proposée par le gouvernement soi-disant en réponse aux revendications de logement portées par la population. Mais le mouvement des Indignés n’est pas dupe et les environnementalistes s’insurgent contre ces constructions à outrance et qui zappent les instances démocratiques locales. Plus la spéculation immobilière of course.

Ur nous explique comment la situation actuelle en Israël déconstruit complètement le clivage gauche-droite puisque les problèmes de logement concernent et mobilisent tout le monde. Avec ce gouvernement d’extrême-droite, le vrai point de clivage de la société n’est donc pas tant sur ces questions sociales que sur les enjeux politiques liés à la Palestine. Mais ceux-ci sont pour lors soigneusement évités dans les débats du mouvement, sauf par quelques activistes d’extrême-gauche. Le mouvement est composé à 99% de juifs, en tout cas à Jérusalem. Ici, les juifs et les arabes vivent côte à côte mais ne se mélangent pas, même chez les étudiants. Quant aux Palestiniens de Jérusalem-Est, il est clair que la question des loyers leur passe au-dessus de la tête, leur problème de logement est tout autre !! Mais même parmi les juifs israéliens il y a des fossés, par exemple entre les étudiants et les classes populaires (immigrés), qui sont sur deux campements différents.

Puisque c’est le sujet du jour, bien concordant avec nos préoccupations militantes parisiennes, nous décidons de retourner le soir-même à Beit Sahour pour une conférence de l’AIC sur le mouvement des Indignés en Israël et en Europe et le lien avec la Palestine. Un petit film nous présente les images du campement avec ses slogans : « justice sociale », « peuple contre gouvernement », « révolution », drapeaux israéliens, détournés ou pas…

Un indigné espagnol fait la comparaison entre le mouvement en Espagne et celui en Israël. Points communs : le coût des logements, la spéculation, la crise des partis et syndicats traditionnels, le réveil citoyen et l’implication de jeunes, la crise de l’Etat-providence, la baisse des salaires. Différences : l’Espagne souffre particulièrement de problèmes d’accès aux crédits bancaires et de 20% de chômage. En Israël cela a commencé avec le prix du fromage blanc puis celui des loyers. Une grande partie du budget de l’état israélien est dédiée à la sécurité et à l’armée. Les Israéliens participent au mouvement avec leurs drapeaux et étiquettes (syndicats, sionistes, rouges, noirs…) alors qu’en Europe les Indignés revendiquent de ne réclamer aucun encartage et affichage partidaire. Le mouvement espagnol dénonce clairement depuis le début les politiques étatiques répressives à l’égard des migrants. Rien en Israël sur ce type d’enjeu politique, on n’est que sur de l’économique et du social…

Un anarchiste israélien témoigne à son tour : 100 000 manifestants samedi dernier à Tel Aviv, c’est inédit ! Même les étudiants en médecine ont rejoint le mouvement ! Il évoque l’espoir qu’en partant du prix du loyer, extrapolé à la question du droit au logement, des liens puissent être progressivement faits avec, par exemple, ces villages arabes dans le Neguev détruits et reconstruits… jusqu’à 25 fois !

Il s’amuse de voir le mouvement encore accusé de fomenter une « révolution anarchiste » alors que les anarchistes, de son aveu même, sont minoritaires au sein d’une palette d’organisations très variées, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche. Mais grâce aux règles du débat démocratique participatif qui fait la caractéristique des Indignés, l’espoir que des lignes fermes se dessinent et que les idées fermées des majoritaires évoluent… Des formes d’autogestion apparaissent sur les campements, la police vient tous les soirs et ouvre les tentes pour filmer dedans. Des réfugiés, noirs ou asiatiques ont été arrêtés par la police, puis libérés. Les attaques policières dans les manifestations font réagir l’opinion, qui aime les flics.

Netanyahou a déjà essayé de faire des propositions en réponse au mouvement, mais les manifestants n’ont pas cédé leurs droits.

Bref, le mouvement doit encore beaucoup avancer pour être digne des Indignés ailleurs, et de leurs valeurs, notamment sur la question palestinienne, mais aussi celle des immigrés africains ou des classes les plus populaires. Mais c’est difficile car toute l’économie israélienne bénéficie largement du business de la sécurité et de l’occupation, ce qui conforte l’idéologie sioniste de droite comme de gauche. Selon ce camarade israélien, c’est la pression extérieur, comme la campagne de boycott BDS, qui permettra de faire pression sur le mouvement israélien en insistant sur les droits des Palestiniens. En attendant, Palestiniens et Israéliens sont invités à faire « des ponts à la place des murs » en reprenant des slogans similaires dans leurs manifestations respectives. Il y a deux semaines, les Indignés de Rotschild demandèrent aux Indignés d’Espagne de les soutenir. Les Barcelonais ont répondu qu’ils soutiendraient ceux parmi les Israéliens qui intégreraient les droits des Palestiniens dans leur lutte.

« Je suis en haut de la pyramide en tant que juif blanc, et je dois réaliser que je bénéficie de privilèges parce que d’autres les perdent. »

Depuis le jour de cette conférence, le mouvement des Indignés israéliens, dit aussi du « 14 juillet » (le bien nommé…), a grossi, jusqu’à 300 000 manifestants, dans plusieurs villes d’Israël. Du jamais vu ! Et les analyses se sont accumulées sur les perspectives pour ce mouvement de remettre en cause l’injustice fondamentale de la politique coloniale et d’apartheid d’Israël qui conditionne la Paix et la justice pour tous sur cette Terre. Cf. Compilation : "Peut-on être Indigné et colonialiste, voire sioniste ?"

Parenthèse au détour des rues

Alors que nous débattons avec Daniel sur la pertinence du boycott des magasins de Jérusalem-Ouest, nous nous dirigeons vers Jérusalem-Est. Comme celle-ci est annexée par Israël, il n’y a ni mur ni contrôle, nais on sent en quelques rues le quartier changer. Nous passons devant une église éthiopienne vraiment étonnante et très belle, en forme de cube avec un chœur central fermé et des tapis tout autour. Quelques mètres plus loin, nous nous retrouvons par hasard dans le quartier juif ultra-orthodoxe de Mea Sharim, ou des affiches placardées partout sur les murs rappellent les consignes très strictes de pudeur pour les hommes et les femmes pour y entrer. Les ultra vivent dans une grande austérité et font beaucoup d’enfants. Ici tout le monde est habillé en noir et blanc, avec les attributs habituels des orthodoxes. Certains revendiquent leur antisionisme, pour des motifs plus religieux qu’humanistes, bien qu’on puisse lire sur un panneau : « sionisme = holocauste de la nation juive » « les sionistes ne sont pas juifs, seulement racistes ».

Hébron : 500 colons, 2000 soldats

2011-07-31T10:14:00.000-07:00

Dimanche matin. Petit topo à l’AIC pour nous préparer a la visite d’Hébron. Ahmad Jaradat nous rappelle que l’enjeu des colonies est le plus important dans le conflit : 2000 colonies dans les territoires occupes, plus ou moins grandes, plus les postes avancés très petits en haut des collines. Sur la carte, les taches bleues des collines s’étendent d’année en année, plus les routes interdites aux Palestiniens et toutes les zones de sécurité interdites d’accès. Notamment ce large corridor en construction entre Jérusalem et Hébron au Sud, prêt à tout dévaster de ce qui est palestinien sur son passage.

On estime le nombre de colons a 600 000, mais ce chiffre est gardé secret. Ce projet participe directement au plan de « déportation silencieuse » qui consiste à chasser les Palestiniens en les empêchant d’avoir une vie normale. Les Israéliens n’ont jamais fait aucune concession sur les colonies, dont la construction a fortement augmente depuis... les accords d’Oslo (1993), censés reconnaître un embryon de souveraineté palestinienne. La blague ! Depuis Sharon, les zones A, B ou C n’ont plus de sens : l’armée va ou elle veut. L’ex-premier ministre israélien a dit qu’il n’arrêterait pas la colonisation, « même pour une heure ». Le processus de Paix est mort et enterré depuis longtemps.

Après l’armée et les officiels, les colons sont un deuxième pouvoir d’occupation, pratiquant des agressions systématiques sur les Palestiniens et leurs terres (par exemple pour la cueillette des olives). Les colons ont un comité central et sont au-dessus des lois, ils coopèrent largement avec l’armée, par exemple pas plus tard qu’hier 100 colons sont allés dans un village palestinien et l’armée a tire sur les gens.

« Des colons armés sont-ils encore des civils ? »

Hébron est la seule ville de Cisjordanie ou les colons se sont installes en plein cœur, l’armée ayant pour cela institue des statuts spécifiques H1 et H2 (encore différent des zones A, B et C des territoires) : 500 colons, 2000 soldats, pour une ville palestinienne de 55 000 habitants (en centre ville) coupée en plusieurs morceaux, certains Palestiniens ayant été « coinces » au milieu des colonies. Un imbroglio de barrières, de barbelés, de portes condamnées et de routes barrées pour instaurer la ségrégation physique entre les Palestiniens et les colons en donnant à ceux-ci toujours plus de place. L’Apartheid avec un grand A comme Absurde. Ces colons ne travaillent pas, il y a beaucoup de jeunes étudiants religieux.

En arrivant sur la ville, Ahmad nous montre la stratégie de ceinturer la ville par les colonies : les 3 colonies qui se situent au Nord, à l’Est et a l’Ouest d’Hébron sont en train d’être reliées par des « rues-colonies » (il faut inventer des mots dans un tel pays...). Nous nous arrêtons au bord d’une route avec un check point : les Palestiniens ne peuvent la continuer qu’à pied, car elle longe les colonies. Les camions déchargent leurs marchandises.

Cœur de la ville. Nous passons le check point pour entrer dans le quartier réservé aux musulmans, où se trouve la mosquée d’Abraham d’où l’on peut observer le tombeau du père des 3 monothéismes, qui se situe de l’autre côté du mur, là où une partie de la mosquée a été confisquée pour en faire une « synagogue ». Malheureusement nous n’y entrerons pas cette fois, ça va être l’heure de la prière. En bas de la mosquée, il y a cette rue dans laquelle nous avions croise, il y 2 ans, une manifestation de sionistes français déchaînés, qui ont failli s’en prendre a nous physiquement. Aujourd’hui cette rue est coupée en 2 dans sa longueur, les deux parties séparées par un muret.

D’un côté marchent les colons, de l’autre les Palestiniens. Le marchand de babioles qui nous avait couvert de petits cadeaux ce jour la se trouve désormais du mauvais côté de la rue : les Palestiniens ne peuvent plus passer devant chez lui, il nous supplie de franchir le muret pour aller visiter son magasin. Dans sa guérite, le soldat qui surveille la rue nous observe. La cour israélienne a donné raison aux Palestiniens concernant cette route, mais quand ceux-ci ont voulu la « réunifier », ils se sont fait arrêter. 800 magasins à Hébron sont fermés sur ordre militaire pour « security reasons », depuis plus de 10 ans. Tsahal est souverain. Ce quartier ressemble à une ville-fantôme, toutes boutiques fermées, peu de gens dehors. Des projecteurs, guérites, caméras partout.

Nous y hantons alors que l’appel à la prière résonne de toutes les mosquées alentours. Jusqu’à quand pourra-t-on encore l’entendre ? « To learn or not to learn », c’est ce qui est écrit sur le mur d’une école annexée par un bâtiment militaire qui en contrôle l’entrée. Quelques fois certaines artères principales du centre ville sont fermées empêchant toute circulation de l’Est à l’Ouest ou du Nord au Sud. Certaines familles qui peuvent se parler à travers la rue ne peuvent pas la traverser et doivent donc faire parfois plus de 10 km pour se rendre visite de part et d’autre.

Nous rendons visite à une coopérative d’artisanat de femmes qui travaillent dans les villages alentours. La coopérative valorise le travail et les savoir faire de 120 femmes souvent peu éduquées. Maie celle qui nous accueille nous le rappelle bien : « Nous sommes ici pour faire du commerce mais aussi pour garder la vieille ville ouverte. La première chose pour vous à faire en rentrant est de témoigner de comment les colons nous traitent ici »

Voir article et photos « le choc Hébron » il y a 2 ans.

C’était le dernier jour du programme de l’AIC. Nous passons la soirée dans les magnifiques montagnes du désert de Bethlehem sous une tente bédouine, avec feu de camp et barbecue, pour faire le bilan et passer nos dernières heures de groupe international ensemble, à épancher par la musique et la danse les lourdeurs de nos cœurs.

Les femmes, les prisonniers et le droit international

2011-07-30T10:12:00.000-07:00

Quelques jours dans le village d'Al Ma'sara, ça change de l'ambiance de Jérusalem !
Encore des situations hallucinantes que je vous raconte avec plus d'une semaine de retard...
Voir et entendre est une chose : sur le moment, la concentration pour comprendre anesthésie un peu les émotions, Mais quand il s'agit d'écrire, de réutiliser et traduire toujours ces mêmes mots de la guerre, de l'injustice et de l'enfermement, c'est très lourd. D'où le retard dans l'écriture, il faut aussi du temps pour débriefer. Et s'aérer l'esprit, quand on a le privilège de le faire comme nous ici, Palestiniens pour quelques jours seulement...

Vendredi soir : un petit documentaire sur la vie de familles palestiniennes filmées par elles-mêmes. Une fenêtre sur l’intimité de leur quotidien avec coupures d’électricité, d’eau, les problèmes d’argent, les populations délaissées qui vivent dans des cavernes en reconstruisant pour la énième fois leur maison a la main... Un focus particulier sur les jeunes enfants qui, paradoxalement, accroît le sentiment angoissant de leur tragédie de vie tout en donnant une touche légère, voire gaie, au film.

Samedi 30 juillet : Journée de rencontres a Ramallah

Les femmes

Rita, de l’Union des Comités de Femmes Palestiniennes (UPWC), nous présente son organisation créée en 1980, qui comprend 6000 membres. Rita souligne le rôle important des femmes pendant la première intifada notamment, en manifestations, pour le boycott et en solidarité avec les prisonniers. Elle explique la divergence entre les associations de femmes qui ont soutenu les accords d’Oslo dans le sens des grosses ONG et des organisations gouvernementales, et celles qui les ont refuses comme l’UPWC, qui travaille plus directement sur le terrain avec plusieurs programmes d’« empowerment » pour permettre l’implication des femmes dans la société : aide a l’indépendance économique, travail sur le changement des lois pour une meilleure participation a la vie politique et syndicale, soutien aux études, activités pour les enfants... Rita insiste sur l’importance de travailler avec toute la société, et pas seulement les femmes, pour faire changer les mentalités traditionnelles (par ex les conventions liées au mariage, le droit de choisir son mari...). Mais évidemment le problème principal des femmes en Palestine est, comme pour les hommes, l’occupation et la colonisation au quotidien. L’UPWC a participe au rapprochement pour l’unité nationale entre le Fatah et le Hamas (déclaration du Caire il y a 2 mois) ; elle précise :

« Tout le monde reconnaît la légitimité de l’OLP (pas de l’Autorité palestinienne), et le Hamas fait partie de notre peuple. J’ai honte de cette division, mais je sais que vous êtes conscients qu’elle est créée par l’occupation. » Et si le Hamas était effectivement réélu ? « C’est le rôle des minorités de se battre pour leurs droits. »

Mais elle se bat surtout pour une « réelle démocratie » (petit clin d’œil aux « Indignés » au passage...), participative, et pas seulement un face à face entre deux partis.

Sur la reconnaissance de l’État palestinien par l’ONU en septembre, c’est une opportunité de mettre Israël devant ses responsabilités face à l’ONU, et pas que les USA :

« Les négociations dans le cadre d’Oslo ayant échoué, nous allons réouvrir les portes de l’ONU, mais cela ne changera rien sur l’occupation. » En tout cas, après les révolutions arabes, il y a eu de gros mouvements de jeunes palestiniens qui sont de plus en plus actifs.

L’Union est impliquée dans des réseaux internationaux comme les Forums Sociaux Mondiaux (prochain FSM sur la Palestine au Brésil en 2012).

On se reverra donc...

Le droit international

Rencontre suivante : Salma, de l’ONG Al Haq, la plus vieille association de droits de l’Homme de Palestine et, parait-il, du monde arabe, créée en 1979 par des avocats pour mettre en évidence les violations du droit international par Israël. Elle fait de la recherche et du soutien juridique du plaidoyer et de la documentation.

L’intervention commence par un panorama en 3D édifiant du Mur dont le trace serpente a l’intérieur du territoire palestinien afin de manger de plus en plus de terres, de séparer de plus en plus de cultivateurs de leurs champs, de réserver de plus en plus de terres pour les colonies, d’encercler de plus en plus de maisons... comme celle d’Amer, encerclée par le Mur, avec une grande façade aveugle juste en face, et des caméras partout qui l’obligent à se calfeutrer. Comme les Palestiniens n’ont pas les moyens de se voir rendre justice par la justice israélienne face à l’impunité générale de l’occupant, El Haq s’attaque aux entreprises et gouvernement étrangers qui collaborent en Palestine. Salma nous explique la grande complexité des législations en Palestine, régies tantôt par le droit jordanien ou égyptien a Gaza, héritées du droit britannique ou ottoman, plus évidemment toutes les lois israéliennes de l’occupant et tous les ordres militaires qui utilisent la « sécurité » a tout bout de champ pour justifier l’injustifiable.

Concernant le droit international humanitaire, les griefs contre Israël s’accumulent inlassablement : attaque disproportionnée, vol et destruction de propriétés (reconnus par la Cour Internationale de Justice), colonisation (violation reconnue même par le conseil de sécurité de l’ONU), transfert de populations en dehors des territoires occupes. Des instruments de la juridiction internationale existent pour sanctionner les violations de ces droits, la Cour Internationale de Justice (CIJ) qui a dénoncé le Mur, la Cour Pénale Internationale et différents recours de saisine internationaux compliques. Mais ces instruments sont limites selon les cas par la nécessite d’être reconnus par les pays concernés, ou par le fait qu’ils ne ciblent que des personnes et pas des états, ou par l’inapplication des sanctions pour des raisons politiques...

Elle nous parle cependant d’une victoire récente contre une société hollandaise nationale participant au Mur, qui a du en désinvestir suite une condamnation de la loi hollandaise elle-même.

Les prisonniers

Dernière organisation rencontrée : AddameerIsraël ainsi qu’en Palestine. 700 000 hommes ou femmes sont ou ont été emprisonnes en Israël, soit 20% des Palestiniens. 5000 a 5500 le sont actuellement, dont 35 femmes et 211 mineurs, dont 39 de moins de 16 ans, ainsi que 2030 personnes en détention administrative. Les Palestiniens sont faits prisonniers aux check-point, dans la rue, en manifestation, dans leurs maisons... Les familles ne savent jamais pourquoi et ou leurs prisonniers sont emmenés. Officiellement, les prisonniers politiques le sont soit pour des actes militaires soit pour « trouble a l’ordre public » (la grande majorité du temps), ou encore pour appartenance a un parti politique illégal (dont tous les partis membres de l’OLP, qu’Israël reconnaît pourtant comme interlocuteur diplomatique !), ou pour actes criminels (dont le fait d’entrer en Israël illégalement). Sur les 19 prisons israéliennes, 1 seule est basée en Cisjordanie, ce qui est contraire au droit international humanitaire car cela empêche notamment la visite des familles. Seuls les enfants de moins de 9 ans peuvent toucher leurs parents lors des visites. Les avocats sont souvent des Palestiniens de Jérusalem ou d’Israël puisqu’il est très difficile pour les Palestiniens de Cisjordanie de se rendre en Israël. Les prisonniers peuvent rester 90 jours sans avocat et 6 mois en interrogatoire avant que la procédure juridique commence. La torture est pratique courante, même si elle a été restreinte en 1999 par la décision de la Cour de justice israélienne de la bannir. Mais jamais aucun tortionnaire n’est ou n’a été poursuivi pour ses actes en Israël. Les procès militaires sont faits dans des conditions inéquitables (problèmes de partialité et d’incompétence). 95% des prisonniers politiques plaident coupables, par pragmatisme, car s’ils s’acharnent la sanction sera plus dure pour avoir fait perdre du temps aux juges.

700 mineurs passent en procès par an, sachant qu’à partir de 16 ans ils sont traités comme des adultes.

La détention administrative sans jugement est quant a elle basée sur le secret, pour une durée indéterminée. Pas de charges, pas de défense possible, l’avocat peut poser tous les 6 mois des questions au juge pour essayer de comprendre l’accusation mais il ne peut pas poser la question directement. Le juge lui-même n’a souvent pas tout le dossier en mains. Quelques avocats israéliens connus défendent les leaders palestiniens gratuitement, mais les autres en ont pour leur poche. Les Palestiniens ayant la citoyenneté israélienne sont traités comme les autres Palestiniens mais sont juges devant les tribunaux civils et non militaires. Quand aux Israéliens qui tuent des Palestiniens, ils craignent peu, et ne sont souvent même pas arrêtés.

Alors que pendant l’intifada les personnes arrêtées étaient surtout des activistes, la mode actuelle est d’arrêter les enfants en manifestations pour punir les leaders surtout à Jérusalem-Est et Hébron, ou des sympathisants supposés du Hamas. Les grèves de la faim échouent, Israël sait diviser les prisonniers et éviter la transmission d’informations entre eux. Addameer nous alerte sur la nécessite de défendre les prisonniers politiques palestiniens en tant que groupe, alors que certains de leurs partenaires aimeraient faire le « tri ».

Concernant les prisonniers politiques palestiniens faits par l’Autorité palestinienne elle-même, le système juridique n’est pas clair pour un état qui n’en est pas – encore – un. Depuis 2007, beaucoup d’arrestations du Hamas par le Fatah et inversement a Gaza. L’Autorité palestinienne prend parfois le relais d’Israéliens pour réincarcérer les prisonniers libérés, et sur le même motif. Ils passent la frontière cisjordanienne et sont aussitôt arrêtés. Preuve de la coopération criminelle entre les 2 « « états » ».

L'équipe d'internationaux du séminaire "Bridges instead of walls", et nos accompagnateurs de l'AIC.

Carton rouge pour Tsahal

2011-07-29T10:08:00.000-07:00

Nous nous échappons ensuite des camps pour nous rendre à 4 à la manifestation hebdomadaire d’Al Ma’sara, ce village près du Mur où j’étais allée deux fois il y a 2 ans.

Nous arrivons juste au début de la manifestation, les gens descendent la rue du village vers la ligne de soldats qui les attend déjà. Une quarantaine de participants, mélange habituel de Palestiniens, d’Israéliens et d’internationaux, dont un groupe de jeunes communistes français. Je retrouve la battucada israélienne du réseau Rythms Of Resistance (ROR) dont je fais partie à Paris. Ils me prêtent un tambourin. C’est impressionnant de pouvoir se mettre à jouer ainsi d’emblée avec des gens qu’on ne connaît pas mais dont on partage les mêmes partitions, et convictions, sur un tel terrain de résistance ! Afoxe, Kalashnikov, wolf break, samba reggae… et des grooves que je ne connais pas encore (désolée pour les non initiés, les camarades de Vamos s’y reconnaîtront).

Ce n’est d’autant pas facile que le terrain est particulier : comme chaque vendredi, le comité populaire du village a choisi une mise en scène particulière pour sa manifestation : l’organisation d’un match de football. Deux équipes, dont une représentant symboliquement les soldats qui se trouvent derrière le but. L'ambiance est animée, voire festive des qu'un but est marque. Les soldats ont des réactions très diverses, imperturbabilité statique, renfrognement, voire quelques sourires esquisses malgré soi. Un moment d'enflammement quand un soldat reçoit le ballon et se jette sur le Palestinien qui l'a lance. Grosse bousculade, je me retrouve derrière la ligne des soldats avec le tambourin dans une main et l'appareil photo de l'autre. Puis tout le monde reprend sa place, comme dans un vrai match...

Les orateurs prennent la parole en s'adressant tantôt aux soldats, tantôt aux internationaux et aux cameras. Mahmoud insiste sur le contraste ridicule entre l'appareil militaire d'un cote, et ces costumes blindes surarmes, et le pacifisme, voire la frivolité, de l'autre côté.

"Regardez ces soldats, ces adolescents, ils sont tellement jeunes que quand le ballon arrive dans leurs jambes, ils ne peuvent pas s'empêcher de taper dedans et nous le renvoyer"

On sait qui a gagne le match médiatique, de la justice et de la Paix.

Une autre manif à Al Ma’sara il y a deux ans : http://rexistance.blogspot.com/2009/08/les-yeux-dans-les-yeux.html

La question -« clé » des réfugiés

2011-07-29T09:57:00.000-07:00

Cette semaine a surtout été consacrée à Jérusalem, que nous avons arpentée dans tous les sens. Des colonies qui poussent comme des champignons dans Jérusalem-Est. Marre des barbelés, grillages, postes militaires, barrières, murs, soldats partout. La Palestine est un chantier permanent : Israël détruit, les Palestiniens reconstruisent, Israël construit, les Palestiniens résistent. Pierres, poussières, terre, végétation assoiffée. Des panneaux publicitaires au milieu du désert, des drapeaux israéliens partout jusque sur la passerelle qui mène à l'esplanade de la mosquée Al Aqsa. De belles églises, de belles rencontres...

2^e jour : direction Bethlehem où nous rencontrons Amjad de l’association BADIL qui a été créée en 1998 pour traiter de la question des réfugiés. Celle-ci est un enjeu majeur pour la Palestine puisqu’il nous rappelle que 40% des Palestiniens de Cisjordanie sont des réfugiés et 70 à 80% à Gaza. Aujourd’hui, 70% des Palestiniens sont réfugiés ou déplacés dans le Monde (sur 10 millions de personnes environ).

Ce qui est important à noter,
c’est que ce n’est pas seulement un problème hérité de la Nakba (« la catastrophe » en 1948 à la création d’Israël où 80% de la population palestinienne a été chassée de ses terres), qu’il faudrait traiter « un jour » pour régler le solde de tous comptes. C’est bien toujours un problème d’actualité criante puisque la politique israélienne n’a eu de cesse depuis de créer de nouveaux réfugiés en expulsant les bédouins de leurs terres vers des villages ad hoc, les Palestiniens d’Israël vers la Cisjordanie ou ceux de Cisjordanie vers l’étranger. De nombreuses familles ont d’ailleurs vécu plusieurs déplacements forcés par les expropriations et les massacres. L’UNRWA est l’agence de l’ONU qui gère ces populations et administre les camps qui se sont construits petit à petit jusqu’à constituer de véritables villes. Dans ces camps, l’intifada a été particulièrement vivace et l’armée israélienne y fait des incursions régulières. Par exemple 2 morts et un blessé grave il y a 3 jours au camp de Qalandiya.

Amjad nous rappelle les grandes techniques d’expulsion. Au début du projet sioniste, il y eut des achats de terres, mais très vite il a fallu utiliser d’autres moyens car les terres ne se vendaient pas facilement. Il a fallu orchestrer le vol, milices puis armée à l’appui : expulsion manu militari, massacres et encerclement des villages pour faire fuir les populations. Plus de 500 villages ont ainsi été dépeuplés. En 1967, quand Israël a envahi toute la Cisjordanie, ils ont pris les noms de tous les Palestiniens présents. Et tant pis pour ceux qui étaient partis étudier ou voyager à l’étranger : ceux-là n’ont jamais pu rentrer à la maison.

Les absents ont toujours tort …

Une fois les Palestiniens évacués, il faut pouvoir s’arroger leur propriété. Plein de techniques pour cela, dont des lois cyniques pour s’approprier les terres ainsi « abandonnées » (« absenty property law »), jusqu’à une loi sur l’absence-présence (oui oui !) pour les Palestiniens qui ont le malheur de travailler trop loin de chez eux et se trouvent mis à la porte par manque d’assiduité au domicile. Une autre manière de faire est de rayer tout simplement la moitié des villages arabes de la carte d’Israël : ils n’existent plus, donc n’ont plus le droit à aucun service public ce qui les fait dépérir. La majorité de ces villages « unrecognized » sont dans le désert du Néguev ou en Galilée, aujourd’hui entre 80 000 et 100 000 Palestiniens de citoyenneté israélienne vivent dans ces villages qui sont régulièrement détruits, puis reconstruits jusqu’à plusieurs dizaines de fois.

Maintenant il ne reste plus qu’à coloniser ces terres pour les judaïser de facto et rendre l’accaparement irréversible. C’est le rôle de la « planning and building law » qui dirige tout le projet d’expansion territoriale et de construction coloniale en Israël et en Cisjordanie.

Amjad essaye de nous faire comprendre la mentalité des Palestiniens réfugiés, qui vivent dans l’espoir du retour et se le transmettent d’une génération à l’autre, en gardant la clé de leur maison tout près d’eux. Comment vivre dans cette perpétuelle sensation que tout projet ne peut être que temporaire ?

Aujourd’hui, la « loi du retour » pour Israël permet à des personnes juives qui n’ont jamais mis les pieds en Israël, ni leurs ancêtres depuis des siècles, de s’installer facilement en Israël et de jouir de tous les droits de ses nationaux, au-dessus des droits des Palestiniens qui y sont nés, alors qu’un réfugié palestinien qui y a vécu de longues années ne peut même plus s’y rendre pour une visite. Amjad tient aussi à nous rappeler que le projet sioniste était au départ un projet laïc, mené par des nationalistes racistes européens, qui a dû convaincre les religieux pour se développer. Aujourd’hui encore, les leaders politiques israéliens se disent athées. D’ailleurs, les critères pour être considéré comme « juif » par Israël ont varié selon les besoins de « recrutement » : des bureaux sont ouverts partout dans le Monde. Pour lui, le sionisme est un projet anti-juif qui a détruit les communautés juives bien intégrées dans différents pays (Libye, Maroc…). Quand Israël s’effondrera, acculé par son extrémisme, que restera-t-il de la religion juive ?

« Aujourd’hui, comment puis-je expliquer à un enfant palestinien de ne pas critiquer les juifs puisque c’est Israël lui-même qui prétend représenter tous les juifs ? »

La question des réfugiés est une des plus sensibles diplomatiquement parlant, car elle touche à l’équilibre démographique entre Israéliens et Palestiniens, et donc à la nature même de l’« état juif » qui se prétend démocratique.

Le 15 mai dernier, 10 000 réfugiés se sont présentés pacifiquement aux frontières de la Palestine pour réclamer leur droit au retour.
Israël leur a tiré dessus.

Nous sommes ensuite accueillis par Hamza de l’association Abda Center du camp de Duheishe toujours dans la province de Bethlehem, construit en 1952. 10 000 habitants, dont 60% d’enfants. 40 000 personnes ont dû en partir par manque de place vers d’autres endroits de Cisjordanie. L’accès à l’eau y est le principal problème. Après une présentation des activités du Centre, une discussion plus politique s’engage : « Nous devons être unis avant d’aller devant l’ONU pour défendre notre état ». Hamza insiste aussi sur le rôle des prisons en termes de formation, pour apprendre à devenir quelqu’un de bien.

Le soir même à l’AIC, Nassar Ibrahim intervient sur « L’illusion du développement sous occupation – les motivations politiques de l’aide aux Palestiniens ». La problématique est cruciale, avec toute l’aide économique apportée notamment par les USA et l’Europe sous prétexte d’aide aux Palestiniens, mais qui collaborent avec l’occupant (depuis notamment le « protocole de Paris »). Cette aide apparaît souvent comme un leurre hypocrite, quand on sait que l’Europe ne réagit même pas à la destruction par Israël des infrastructures qu’elle contribue à financer (aéroport de Gaza…). Pour Nasser l’aide internationale n’a de pertinence qu’à 3 conditions : être articulée avec les enjeux politiques, au services des intérêts publics (éducation, santé…) et pas individuels, et en respectant la logique du boycott d’Israël.

« Nous avons besoin de manifestations partout dans les capitales européennes contre les gouvernements qui coopèrent avec Israël ».

Sur les réfugiés, lire aussi : http://rexistance.blogspot.com/2009/08/une-vie-attendre.html

Deux ans plus tard...

2011-07-28T09:35:00.000-07:00

Deux ans plus tard... me revoici en Palestine...

Après un passage à l'aéroport de Ben Gourion sans problème, j'ai rejoint à Tel Aviv deux copains, Daniel, dont la mère vit là-bas, et son pote Pierre.

1^er jour de retour en Palestine - Jaffa

Après un déjeuner bien typique, on est donc partis a 3 pour des le premier jour rejoindre un groupe d'internationaux pour suivre le programme de l'Alternative Information Center, une organisation palestino-israélienne de référence pour les militants pour la justice et la paix ici. Nous les avons rejoints a Jaffa, qui est la ville côtière arabe connexe a Tel Aviv (donc du cote israélien). Nous avons eu toute l'histoire de la ville connue pour son port et son commerce des oranges depuis la période de la coexistence harmonieuse entre arabes et juifs, puis, avec le projet sioniste et les massacres qui en ont découlé, la ségrégation entre les 2, le départ des juifs vers Tel Aviv et l'abandon de Jaffa par la municipalité de Tel Aviv chargée de son administration, voire la destruction d'une partie de la ville. Les arabes sont progressivement dépossédés de leurs terres et maisons qui sont revendues aux bourgeois de Tel Aviv. Ils sont donc chasses de chez eux comme partout ailleurs conformément au projet colonial...

Résultat : Jaffa devient un lieu de villégiature pour les Israéliens et un lieu touristique, la vieille ville est transformée en "colonie d'artistes", les noms arabes disparaissent sur les panneaux au profit des noms hébreux et anglais. A cote, le quartier d'Ajami est assimilable à un ghetto palestinien.
Nous participons au montage d'un campement de protestation contre les expulsions, avec des palestiniens et militants israéliens.

Yudith, notre guide du jour, nous parle des problèmes sociaux en Israël qui touchent aussi beaucoup de minorités juives du pays. La marque du système néolibéral est bien présente : des lors qu'on sort des centres villes et de la gentrification bling bling de certains quartiers, la pauvreté, le manque d'accès aux soins et au logement sont des problèmes majeurs contre lesquels les "Indignés" israéliens et d'autres organisations sociales résistent et se soulèvent actuellement "ne croyez pas que nous sommes un pays occidental, ici c'est plus le tiers-monde". (cf. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/israel-manifestations-massives-pour-la-justice-sociale-dans-dix-villes_1016747.html). Mais attention, la lutte pour les droits sociaux et pour les droits des Palestiniens ne vont pas forcement de pair pour la majorité des Israéliens. Ce n'est pas pareil de se battre pour ses propres droits ou pour ceux des autres qu'on nous présente constamment comme des intrus (dans le meilleur des cas) chez nous... Ce n'est pas pareil de se battre pour avoir un loyer abordable et contre les expulsions des Palestiniens.

Sur ce sujet dans lemonde. fr, lire "Abed Abou Shhadeh veut unir juifs et Arabes"

Le bus nous emmène ensuite du cote palestinien ou je retrouve l'accueil chaleureux des gens et cette atmosphère si particulière du défi permanent pour mener une vie digne malgré le tout-occupation. Le centre de l'AIC et notre chambre d'hôte sont situes dans le district de Bethlehem, a Beït Sahour. Beit Sahour est une ville chrétienne a 80% (les Chrétiens sont moins d'1% en Cisjordanie, surtout concentres autour de Bethlehem, et ils représentent environ 12% des Palestiniens sur tout le territoire de la Palestine-Israël). Notre hôte Georges nous explique comment les Chrétiens de Palestine partent vers l'Europe ou les États-Unis à cause de l'occupation.

Le compte rendu de la mission est téléchargeable ici en pdf

2009-12-01T15:08:00.000-08:00

Conclusions provisoires et personnelles... sur la situation politique

2009-09-16T11:53:00.000-07:00

En 14 jours de mission officielle, plus quelques autres… nous sommes allés dans les principales villes de Cisjordanie, plusieurs villages, plusieurs lieux de Jérusalem-Est, et même un peu en Israël. Nous avons parcouru avec nos guides plus ou moins improvisés des centaines de km sur les routes… Avons vu le Mur sous plusieurs formes, les immenses colonies comme Ariel, et les petits camps de cow boys ou de colons russes perdus dans le désert, les terres épuisées des Palestiniens et les plantations luxuriantes des Israëliens…
Et nous avons vu si peu.

Nous avons eu la chance de discuter avec des dizaines de Palestiniens. Pour moitié des gens engagés, par leur militantisme, par leur travail, ou tout simplement par leurs actes de résistance quotidienne à l’oppression. Mais aussi des gens de la rue. Des jeunes et des vieux, très vieux même…
Et nous en avons rencontrés si peu.

Mais assez pour essayer une conclusion personnelle…

Israël, criminel de masse qui s’assume

Nul besoin d’être un journaliste expérimenté pour savoir ce qui se passe en Palestine. Pour comprendre en quoi consiste la politique d’expulsion, d’occupation, de colonisation et d’apartheid (les 4 piliers du sionisme), il suffit juste de regarder et de commencer à parler avec quiconque dans la rue. Chaque Palestinien que nous avons croisé avait un traumatisme à nous raconter :
la fuite devant les massacres (Mohammed du camp de Fara), l’assassinat barbare d’un membre de sa famille (Mahmoud), l’expulsion de sa maison (Nadia), la prison (Layali), les privations d’eau (village de Qarawa), l’encerclement (l’ancien de Zacharia), la perte de son travail (vallée du Jourdain), la torture (Ahmed), les tirs des colons (pompiers de Naplouse), les humiliations et les insultes (Hébron), le tabassage (jeune de la vieille ville de Jérusalem), l’empoisonnement (bédouin du Neguev), les incursions nocturnes (Mohammed d’Arrub), les insomnies forcées (Eyad), l’arrachage des arbres (Mahmoud), les tirs de grenade lacrymogène (enfants de Bil’in)…

Tout cela n’est pas caché par Israël. Non seulement c’est assumé, mais une partie de ces crimes sont tout simplement revendiqués par l’idéologie sioniste. Pour cet état qui vise à rester une nation réservée au peuple juif, mais sur un territoire toujours plus grand, l’expulsion des populations arabes et la colonisation sont des moyens logiques de faire de la Terre Sainte le « Grand Israël » dont ils rêvent. Cela s’appelle scrupuleusement du nettoyage ethnique. Basé sur l’expansion démographique et géographique. Les bantoustans, ces îlots d’« autonomie » palestinienne, ne sont pas la reconnaissance d’une légitimité nationale pour les Palestiniens, mais des moyens d’isoler le peuple arabe des juifs et entre eux, pour mieux l’asphyxier ou le faire fuir en attendant une vraie nation purement juive.
Aujourd’hui Israël n’a toujours pas fixé officiellement ses frontières… et pour cause !

La Palestine, où juste le droit de vivre chez soi

Notre groupe de Français est arrivée avec une vision très politique du conflit. Les premiers jours, nous avons décortiqué avec attention la carte de la Cisjordanie pour comprendre où était positionné Tsahal, la place de l’autorité palestinienne, la différence entre les zones A, B, C… On voulait en savoir plus sur les relations entre le Fatah et le Hamas et les positions partisanes de la population. On s’interrogeait sur l’emplacement exact du Mur, la stratégie derrière l’ouverture des checks-points… On posait systématiquement la question à nos interlocuteurs : « mais alors, vous êtes pour 2 états ou un seul ? »
Et puis on a compris. A force de haussements d’épaules et de sourires tantôt attendris, tantôt exaspérés : pour les Palestiniens que nous avons rencontrés, c’est clair : toute la Palestine est aujourd’hui occupée. Depuis 1948, le message d’Israël est sans ambiguïté : « Maintenant c’est ici chez nous. Partez ! ». Que la communauté internationale l’ait officialisée (en 1948 lors de la création d’Israël) ou qu’elle la conteste (à Jérusalem), l’occupation est omniprésente. Partout Tsahal est présent. Partout les colons investissent les lieux. Partout les arabes sont chassés dès que possible. Pour les petites enclaves des villes de Cisjordanie où normalement Israël n’a pas droit de cité, c’est l’autorité palestinienne qui fait le jeu de l’occupant en jouant à la « normalisation » et en faisant soi-même la chasse aux résistants du Hamas.
Dès lors, la question d’un ou de deux états pour les juifs et les arabes de la Terre sainte ne se pose pas. D’ailleurs, il m’a semblé que les Palestiniens ne sont pas vraiment nationalistes. Leur identité nationale ne s’est constituée que par leur résistance nécessaire à l’Israël prédateur. Ce qui compte pour les Palestiniens, c’est juste de rester ou rentrer chez eux. Au moins de s’en voir reconnaître le droit. Et vivre chez eux dans un état démocratique. Si c’est avec des Juifs, pourquoi pas ? Plusieurs Palestiniens ont fait référence à leur bonne coexistence avec les Juifs avant la Nakba (et même encore maintenant pour ceux qui sont restés dans le camp des Palestiniens) : Mohammed du camp de Fara, le vieux du village de Zacharia, Mahmoud de Ma’ssara, le professeur rencontré chez les Samaritains. Un ou deux états ? dans tous les cas le résultat doit être le même : en Israël ou en Palestine, les juifs et les arabes pourraient y vivre tranquilles, y voter démocratiquement et bénéficier de droits égaux.

Face à cet enjeu, les divergences partisanes sont minimes et jamais je n’ai entendu un Palestinien en critiquer un autre sur la base de l’appartenance à un parti. Leur message était assez unifié : les divergences entre les partis ne sont pas idéologiques, elles sont tactiques. Des partisans du Fatah et du Hamas se trouvent dans les mêmes familles. Cela ne veut pas dire que les élites de ces partis ne se plantent pas des coups de couteau dans le dos, les histoires de quêtes de pouvoir et de corruption des élites sont partout les mêmes, et l’autorité palestinienne est royalement instrumentalisée par Israël pour cela. Mais nous avons entendu que la « base » palestinienne, elle, reste concentrée sur les objectifs à atteindre : la Justice.
Cela fait réfléchir : en France, on focalise tellement sur la scission entre le Fatah et le Hamas… même s’il y a une part de vérité, c’est là une belle aubaine politicienne pour Israël et ses alliés pour déconsidérer les résistants palestiniens et délégitimer l’unité du peuple palestinien. N’essayons pas de spéculer et fantasmer sur la taille et la couleur des voiles que les femmes porteraient si la Palestine avait un vrai état ! On en est loin, en attendant, ne cédons pas à cette diversion
Cette scission entre les dirigeants palestiniens, cela veut surtout dire autre chose : aujourd’hui le projet palestinien est très mal en point. Des accords d’Oslo traîtres et trahis depuis le premier jour (pour ceux qui croyaient à la bonne volonté d’Israël de céder une partie du territoire conquis par les armes), une résistance exténuée, un territoire totalement morcelé, un peuple disséminé… sans parler de tout ce que nous n’avons pas vu à Gaza et toutes les séquelles gravissimes du massacre de civils emprisonnés chez eux, pour qui on laisse entrer chaque jour juste-ce-qu’il-faut-pour-survivre et en fonction des excédents des productions israéliennes.

J’ai vu un film samedi dernier sur ces massacres, les pires images que j’aie jamais vues… cadavres déchiquetés, brûlés, méconnaissables… mais la pire image fut celle d’un grand ciel bleu où des avions israéliens s’amusaient à faire des loopings dans le ciel en dessinant des rubans et des caractères hébreux au dessus des maisons fumantes. Cela m’a rappelé plusieurs Palestiniens qui nous ont parlé de ces tee-shirts que portent certains colons, avec le dessin d’une femme enceinte sur le ventre de laquelle est dessiné une cible avec écrit « 1 balle, 2 morts »… L’ironie la plus noire fait donc aussi partie des armes israéliennes pour narguer et démoraliser les Palestiniens.
Mais ce n’est qu’à leur propre dignité qu’ils font ainsi du mal.

Le parcours d'une Israélienne

2009-08-31T15:22:00.000-07:00

Vous vous souvenez que le 15 août je déplorais, ainsi que certains d’entre vous, de ne pas pouvoir recueillir davantage le point de vue des Israéliens dans cette affaire. Eh bien mon vœu fut exaucé car j’ai eu l’occasion juste à mon retour d’accueillir pendant quelques jours une jeune Israélienne rencontrée lors de l’action dans les vignes avec l’association Ta’ayoush, dont elle fait partie. Quelle aubaine !

Elle a pu me commenter certaines de mes photos, me déchiffrer certaines choses écrites en hébreu, et m’en dire plus sur les actions qu’elle mène avec Ta’ayoush comme celle sur laquelle nous nous sommes rencontrées.
Mais ce qui a animé beaucoup de nos longues conversations c’était mon désir de mieux comprendre la mentalité israélienne en général, et son parcours de vie à elle, en particulier. Et comme c'était une préoccupation partagée, les camarades parisiens de la mission nous ont retrouvées un soir pour un interview dans un bouiboui chinois végétarien.
Car s’affirmer anticolonialiste et antisioniste à 22 ans alors qu’on a grandi dans une colonie, ce n’est pas rien !

Son histoire

Ella est née en Russie d’une famille de communistes militants. La vie en Russie était très dure pour les juifs qu’ils étaient, victimes de discrimination et de la pauvreté. A la chute du Mur (de Berlin, déjà un Mur à cette époque !), deux options s’offraient aux Juifs pour fuir : l’Allemagne ou Israël, qui leur offrirait tous deux la citoyenneté.
Elle avait donc 4 ans quand sa mère, ses grands-parents et elle immigrèrent en Israël en même temps que de nombreux Russes dans les mêmes circonstances.
Sa famille a dû abandonner son nom à consonance chrétienne pour un nom hébreu, et elle a dû également changer de prénom.
Mais immigrer n’était pas seulement une affaire de nom :

« Ma famille avait besoin de devenir israélienne : pour s’intégrer ils ont adopté le point de vue capitaliste et très à droite. »

Même si ses grands-parents avaient des responsabilités en tant que communistes, une fois rendus en Israël, l’idéologie majoritaire du pays a primé sur les convictions familiales.
Aujourd’hui encore, sa mère habite une colonie de Jérusalem Est, une colonie économique où les nouveaux immigrants bénéficient d’avantages pour s’installer.
Après avoir fait des études de sociologie, Ella travaille maintenant dans un centre de recherches sociologiques. Mais son engagement date de bien avant :

Son engagement

Vraiment je me demandais quel genre de circonstance avait pu lui faire trouver une brèche dans le bulldozer de la propagande nationaliste et raciste d’Israël ? La réponse est surprenante…

« J’aimais les animaux »

Voilà, c’est la première conviction dont Ella se souvient. Ainsi, à 13 ans, elle décide de ne plus manger de viande et devient végétarienne, et même végétalienne, avec cette conscience aiguë des droits des animaux. Ce qui l’amène, tout naturellement selon elle, aux droits de l’homme (raisonnement assez logique mais qui n’est vraiment, vraiment pas français, le combat de Brigitte Bardot et celui de José Bové n’étant pas tout à fait proches…).

S’ensuivit la prise de conscience de vivre dans une colonie, et non simplement dans la « banlieue » de Jérusalem. Son militantisme est né grâce à internet, car même s’il y avait bien des gens « de gauche » à la Fac, c’était plus des sortes de hippies que des activistes.
Ella ne voulait pas faire son service militaire, elle a même écrit à l’armée pour le dire, mais s’est finalement résignée à y aller sous la pression familiale. Ne pas faire son armée est une honte en Israël, le patriotisme étant un devoir naturel. Ainsi s’est-elle retrouvée à surveiller sur des écrans les bateaux arrivant de Jordanie par la Mer morte. Enfin, c’est ce qu’elle était censée faire…
Aujourd’hui elle est donc active dans l’association mixte (arabes et juifs) Ta’ayoush, qui organise tous les samedis des actions de terrain auprès des Palestiniens sur les lieux de la colonisation. Elle fait également partie du groupe de batucada militante ROR (rythms of resistance). L’objet de ce groupe de percussions est de renouveler l’engagement des anticolonialistes par des animations plus festives dans les manifestations.

Avec Ella nous faisons le même constat sur les internationaux qui s’engagent dans le combat pour le droit des Palestiniens : parmi eux les Français sont les plus véhéments (peut-être symétriquement aux sionistes français qui, paraît-il, sont les plus hargneux), alors que les anglo-saxons sont dans une approche beaucoup plus proche de celle des Israéliens, très pacifiste. Il faut bien avouer que quand les jeunes français débarquent en Palestine, dont je dirais 50% sont d’origines arabes, c’est un peu l’Algérie et le Maroc qui s’y rendent avec eux. Et toute la charge d’affaires non réglées de la France avec son histoire coloniale et postcoloniale dans les banlieues.

Ce que pensent les Israéliens

Alors que la Torah ne considère comme juif que celui dont la mère est juive, la loi israélienne reconnaît comme juif plus largement toute personne qui a un de ses grands-parents juifs. Mais sinon l’appartenance religieuse et nationale sont toujours très intimement liées, sachant qu’il n’y a pas dans le judaïsme de volonté d’étendre la communauté des croyants, au contraire c’est un peuple élu qui est voué à un destin spécifique. Et ça, l’idéologue l’utilise encore plus aujourd’hui qu’hier !
Mais à part cette propagande prêt-à-digérer, les connaissances politiques de la majorité des Israéliens sont quasi nulles, tout comme leur niveau d’instruction. « Je ne pense pas avoir jamais rien appris à l’école », nous dit Ella.
Les gens qui vivent dans les colonies économiques ne savent pas qu’ils sont dans une colonie.
Ils ne savent pas ce qu’est la West Bank ; pour eux, Nazareth (en Israël) ou Naplouse (en Cisjordanie), c’est la même chose : des villes d’Israël où il y a trop d’arabes pour aller.
L’histoire officielle en est restée aux victoires de 67, du Yom Kippour en 73, et du Liban en 81 et en 2006.

« Sur les Palestiniens ? ...Nous apprenons qu’il y avait des arabes… et que nous avons gagné la guerre, c’est tout ».

Ils ne connaissent pas l’histoire de la ligne verte, et ont à peine entendu parler d’Oslo. Alors pour ce qui est de l’ « autonomie palestinienne »…

Son engagement est une honte pour sa famille, elle évite d’en parler. Même si être de gauche est encore légal (mais pas aller en Cisjordanie, pour un Israélien). Cela ne l’empêche pas d’avoir des amis de droite. Ella comprend la réaction de ceux qui ont vécu des attentats et ne sont, selon elle, gouvernées que par l’émotion liée à leur traumatisme. Selon elle, certains gens de droite savent reconnaître, de façon individuelle, telle ou telle injustice faite à certains arabes (par exemple les expulsions de Sheikh Jarrah). Mais ils n’en remettent pas pour autant en cause le principe de la colonisation.
Hélas aujourd’hui la mobilisation anticolonialiste faiblit, à cause de la guerre de Gaza, décidée juste avant les élections, et qui a fait voter les gens plus à droite encore !
Mais, dit-elle, difficile pour les gens de Xerot par exemple de ne pas être de droite, « vu que ça fait 8 ans qu’ils reçoivent des bombes tous les jours ». On l’interroge sur le Hamas :

« Je suis contre toute forme de violence. Je ne sais pas s’ils ont raison ou quoi mais dans tous les cas nous devons parler avec nos ennemis pour faire la paix. »

Ses idées

Ella se dit anticolonialiste, et antisioniste aussi. Mais qu’entend-elle vraiment par là ?
Dans le futur, l’idéal serait d’avoir un seul état, avec le droit de retour pour tous les réfugiés. Mais c’est l’idéal, car, dit-elle pudiquement « je ne sais pas si c’est réaliste ». Et pas seulement du point de vue de la politique actuelle du gouvernement. Aussi parce que les gens sont vraiment traumatisés par l’holocauste, et pour se sentir en sécurité, ils veulent vraiment un état juif, « ils en ont besoin ».
Du coup, elle se dit pour un état palestinien libre, mettant en miroir le droit des arabes à avoir leur état comme celui des juifs à avoir le leur. Nationalisme contre nationalisme. Ça a sa logique. Car pour elle - même si pour nous ce n’était pas flagrant - les Palestiniens sont aussi nationalistes, car « ils ont une identité qu’ils veulent garder »
Ce que je comprends de cette vision très symétrique du conflit, c’est que l’activisme d’Ella, comme celui de nombreux Israéliens anticolonialistes, n’est pas un activisme de « solidarité » et ne répond pas un idéal de mixité culturelle ou de laïcité : si eux et les Palestiniens se rejoignent dans des actions pour la Justice et le respect des droits de l’homme et des peuples, cela ne veut pas dire qu’il y a vraiment partage de convictions. D’ailleurs elle-même regrette de ne pas parler davantage avec des Palestiniens de Cisjordanie, qu’elle ne fait que côtoyer lors des actions hebdomadaires.
C’est en poussant un peu plus loin les questions politiques que l’on découvre que cette vision a sa limite. Ainsi, dès lors qu’il ne s’agit plus de la Palestine, l’action d’Israël n’est plus aussi scandaleuse. Sur le Liban par exemple : c’est vrai que l’enlèvement du soldat Shalit était sans doute un prétexte et que la réaction était affreusement disproportionnée, mais pour Ella ce n’est pas pareil que la Palestine, c’est armée contre armée, état contre état. Elle me raconte d’ailleurs avec une voix encore un peu tremblante combien elle a été très marquée par les 150 soldats israéliens morts dans cette guerre de 2006 (elle en connaissait un), dont l’histoire personnelle de chacun était racontée dans tous les journaux.
Et quand il s’agit de l’Iran, je sens alors le discours prêt-à-digérer : « C’est un pays dangereux : ils tuent des manifestants ». Et si j’émets l’idée de m’y rendre pour aller me rendre compte par moi-même, elle m’avertit « n’y va pas ! ».

Ce n’est que quand j’ai laissé Ella à la Gare du Nord que j’ai senti que ma Mission 154 était achevée. Outre le fait de m’être fait une nouvelle amie, très sympathique, ouverte, douce et aussi bavarde que moi, avec qui nous avons sillonné Paris à pied et à vélo, Ella a vraiment été une rencontre importante pour m’aider à comprendre et à garder toujours en tête que, au-delà de la résistance physique et morale du peuple palestinien, il y a une autre résistance à mener, tout aussi essentielle pour la Paix, et encore plus marginalisée, au sein de la société israélienne. Al hamdou li Allah !

L'association Ta'ayoush

"Es-tu un terroriste?"

2009-08-31T08:03:00.000-07:00

Mon camarade Djamel nous raconte son épopée à l'aéroport pour son retour en France. ça vaut la lecture !

"En arrivant au premier check-point (qui est encore très loin de l'entrée de l'aéroport), un soldat est monté dans le sherout et a demandé les passeports. Quant il a vu le mien, il m'a fait descendre avec les bagages. Et le sherout est reparti sans moi.

Passage au détecteur et fouille rapide des bagages avec détecteurs et chiffons. Ils ont mis un n°24 dessus. Question:
Pourquoi es-tu venu? Combien de temps? Connais-tu des gens? Où es-tu allé? As-tu des armes? Es-tu un terroriste?

Réponses: "tourisme religieux", "un mois", "non, j'étais seul", "la plupart du temps, à Jérusalem", "non", "moi? heu ... non"
A chaque fois, j'ai eu des réponses très succinctes et il n'a pas creusé. ils prennent ton téléphone portable pour le checker.
ensuite, il m'a dit de me débrouiller pour aller à l'aéroport. je lui ai dit que c'était de leur faute. il m'a juste dit: "écoute, je vais t'aider, au-delà de 30 shekels, tu refuses et négocie à 20-25"
je ne m'attarde pas et vais vers un taxi qui subit une fouille au check-point. il est vide. je lui explique la situation et lui demande de me déposer vite fait (il y va dans tous les cas et c'est à 5 minutes). Il me répond: "gratuitement?". je dit que oui, ça me paraît naturel!
il me répond: "50 shekels". je le regarde avec des gros yeux. "40 shekels!".
je le regarde avec mépris et me casse. un soldat à côté vient me voir. je lui explique qu'il est hors de question que je paye le taxi. il me dit ok, va dans la salle, je vais te débrouiller un truc. à ce moment, le soldat de tout à l'heure arrive et polémique avec l'autre. il a dû lui dire de me laisser me débrouiller mais l'autre soldat a semblé insister et m'a fait un geste pour me dire de rentrer dans la salle.

finalement, une voiture de sécurité m'emmènera. sur le trajet. et une fois encore, mêmes questions du chauffeur:
"Pourquoi es-tu venu? Combien de temps? Connais-tu des gens? Où es-tu allé?"
mêmes réponses sauf que je développe où je suis allé sous son insistance: "nazareth, saint jean d'acre et haifa".
- "c'est tout?"
- "c'est tout".
il continue. "à quel heure est ton vol?". je lui dis: "21h". "pourquoi es-tu arrivé aussi tôt" - "parce qu'on me l'a dit" - "qui te l'as-dit" - "le gars chez qui j'ai fait la réservation du sherout"!
on arrive, il me fait descendre et me dit en revoir.. je vais rentrer dans l'aéroport et un nouvel agent m'arrête. "pourquoi es-tu là". - tourisme religieux. - ok passe.

bref, je rentre dans l'aéroport.. je vais aux toilettes pour laver mes lunettes parce que je viens de me rendre compte que c'est la seule chose que je n'ai pas lavé depuis la dernière manif et pourtant mes lunettes ont pris du gaz plein les yeux!! (on devient parano à force de s'engouffrer dans l'aéroport)

je me dirige ensuite pour enregistrer mes bagages. une dame m'arrête et me repose exactement les mêmes questions en insistant un peu plus. mais jamais ils n'ont demandé quels hôtels et ce que j'ai fait exactement dans chaque ville. Une question subsidiaire: "quelle langue tu parles?" j'ai dit français, anglais et un petit peu l'algérien!
- "as-tu des cadeaux de la part de gens ?"
- "oui, j'ai un bob" (en fait comme j'ai fait les manif avec et que je ne l'ai lavé qu'une seule fois, je me suis dit que si ils y trouvaient du produit, je dirai que c'est un gars de l'hôtel qui a insisté pour me le refiler en guise d'amitié. j'avais prévu de l'appeler jean-claude)
elle me rajoute à ce moment là un sticker jaune avec écrit dessus "HAT" ("chapeau")
Elle me colle ensuite le n°6 sur mes bagages. je les passe ensuite au détecteur avant de les poser sur un comptoir où une fouille complète aura lieu. il ne laisse rien et passe presque tout dans des détecteurs.

ensuite je referme mes bagages et les laisse sur place. je dois suivre un gars qui m'emmène dans une cabine où je dois enlever tous mes accessoires qu'il va passer dans des détecteurs. ensuite, j'ai droit à une fouille corporelle mais il ne m'a pas demandé de me déshabiller.

je retourne aux bagages et je dois suivre une dame qui m'emmène au guichet d'enregistrement. c'est là que c'est drôle parce qu'il y avait un monde fou qui râlait parce que les guichets étaient encore fermés. mais comme je suis suspect, je passe devant tout le monde et la guichetière me fait l'enregistrement et me remets ma carte d'embarquement. une dame dans la queue parle tout fort: "pourquoi ils ouvrent pas, pourquoi on attend, et pourquoi y a des privilégiés qu'on fait passer? ...".
je me retourne et lui explique que je n'en ai moi-même aucune idée et que je ne fais que suivre les consignes. elle s'excusera!

mais ce n'est pas terminé car en fait mon bagage étant suspect, il ne passe pas dans le tapis roulant comme pour les autres. on me dit de le récupérer et de suivre un agent. il m'emmène au niveau d'un ascenseur où je dépose mon cabas ... il ne partira pas avec les autres.
je demande s'il sera refouillé. l'agent me répond que non et que y a pas de problème, il partira normalement
(Magali, je crois que l'histoire de l'ascenseur, c'est pour tous les n°5 et 6)

après cela, je passe encore comme un privilégié par une porte de service. mon agent (femme) me quitte à ce niveau-là avec un grand sourire et me dit d'aller tout droit jusqu'au guichet de contrôle des passeports. Là, une "..." prend mon passeport et me demande pourquoi je n'ai pas de visa. je fais juste un signe "qu'est-ce que vous voulez que je vous dise"
elle me rend le passeport et me dit d'un air très méprisant: "allez c'est bon c'est bon partez!!"

je passe et ... c'est terminé!

finalement, je suis le premier arrivé dans le grand centre commercial qui sert de transit pour embarquer. Il est 18H30. j'avais été arrêté au premier check-point vers 17H30-45
donc c'est pas si long. ça a l'air même d'être moins long que pour les N°1 et les N°2!!!
je flânerai donc deux heures avant d'embarquer.

conclusion: si tes habits sont cleans et que t'as pas de prospectus du hamas dans ton sac, il n'y a pas trop de souci à se faire. ils n'ont pas ouvert (a priori) mon laptop ni mon appareil photo. le seul appareil qu'ils ont checké fut mon téléphone.

les questions sont répétitives mais jamais insistantes et jamais trop dans le détail.
à part le premier soldat désagréable et qui a voulu me faire payer le taxi et la dernière pouf avec son chewing-gum, tous les autres ont été respectueux et pas du tout agressifs.
bon, ça reste mon expérience personnelle.
Djamel"

"Laisse la haine à ceux qui la méritent"

2009-08-26T15:05:00.000-07:00

Pour prolonger un petit peu le voyage dans le même esprit, voici le témoignage de mon camarade Djamel, resté là-bas quelques jours de plus, et qui rapporte entre autres les paroles très fortes de Faez et d'Amjad.

" (...) à Tulkarem, j'ai été hebergé chez un fermier palestinien, Faez, où se trouvait déjà les autres Français qui m'attendaient. La situation de ce fermier comme de la plupart des paysans de la région a été mise en danger par le Mur. Beaucoup n'ont tout simplement plus de terres car elles ont été confisquées par Israël pour des raisons de sécurité, bien entendu ! Faez, lui, a vu son champ entouré par le Mur et par une usine israélienne qui rejette ses déchets sur ses terres et les rend donc improductifs.
(...) Faez s'est retrouvé un jour à Lille dans une manifestation pour la Palestine, invité par des amis. Finalement, avec une délégation, ils ont été reçus par le préfet de la ville. Les membres de la délégation ont insisté pour que ce soit Faez qui parle. Il dira en substance:

"J'ai deux messages à faire passer :
1. nous ne sommes pas des terroristes mais c'est bien Israël qui l'est. Concernant Israël, il vous suffit juste de regarder vos chaînes de télévision pour vous persuader de la nature des activités israéliennes. Quant aux palestiniens, nous avons vu la résistance armée des vietnamiens contre l'Amérique, la résistance non-violente de Gandhi contre les anglais, la campagne de boycott de Mandela contre le régime sud-africain mais jamais nous n'avons vu - et vous pouvez revisionner les images de 1993 lors de la signature d'Oslo - un peuple opprimé aller poser des fleurs dans les jeeps de l'armée occupante. Or nous les palestiniens l'avons fait en 1993 tellement nous voulions la paix!
2. le deuxième message est que nous sommes dans le droit alors que la France s'oppose au droit en soutenant Israël de la sorte. La devise "Liberté, égalité, fraternité", nous la portons aujourd'hui. et vous ne pouvez pas imaginer combien nous, palestiniens, respectons les martyrs de la révolution française. En revanche, la France, par sa position, ne respecte pas sa propre devise."

Il paraît que le préfet s'est levé à la fin du discours et est parti serré la main de Faez avec les yeux mouillés ! A la question de Sonya concernant l'apathie des arabes de Jérusalem, Faez répondra qu'elle se trompe sur eux, que, selon lui, la situation du peuple palestinien est la pire aujourd'hui dans le monde et que la situation des Palestiniens à Jérusalem est la pire de toute la palestine! Donc, il n'a qu'une seule chose à dire aux palestiniens de Jérusalem: "Nous savons que votre situation est pire que la nôtre à Tulkarem. Mais surtout, ne faites rien. Juste, restez sur place. Mangez, buvez et restez!! C'est la plus grande des résistances que les autres palestiniens attendent de vous!"Il argumentera sur son affirmation que les Palestiniens ont la pire situation en disant qu'ailleurs, les occupations sont soit d'ordre économique ou d'ordre géographique (expansion de territoires). Mais dans les deux cas, la population est certes opprimée mais vit sur place. Pour les Palestiniens, l'occupation à laquelle ils font face est une occupation d'existence (en tout cas du point de vue israélien). "C'est soit eux soit nous": conclura-t-il. Sonya lui dira qu'elle a la haine. Faez lui répondra:

"Laisse la haine à ceux qui la méritent. Pleure plutôt comme un être humain. Tu ne mérites pas d'avoir de la haine dans ton coeur".

Le lendemain matin, on se réveille à 4H pour manger un peu avant d'aller aux champs aider un peu Faez. Je m'en irai à 14H pour Naplouse. Là-bas, je revois Amjad, le pompier qui m'accueille très bien, me fait faire un tour en voiture avant d'aller couper le jeûne chez ses parents.Après le repas, nous sortons rejoindre la caserne des pompiers. En effet, Amjad est de garde et je vais passer la nuit dans la station. Au moment de sortir, Amjad reçoit un appel du Néguev. Son visage s'assombrit. Il décroche. C'est un ami à lui en prison. en fait, il parlera avec trois personnes en tout; chacune ayant pris 11, 8 et 4 ans de prison.son frère était dans cette prison aussi. Mais il ya quelques jours, ils l'ont transféré dans une prison plus isolée (pas de téléphone, ...) car son frère , comme il me le dira, est une tête dure. Il n'obéit pas et aurait crâché sur un soldat israélien. d'où son transfert. et c'est pourquoi ses amis lui téléphonent aujourd'hui: pour exprimer leur solidarité avec son frère!Amjad me dira: "il déteste les israéliens". Il a 23 ans. C'est le petit dernier de la famille. Durant cette nuit, il y aura une intervention à 3H45 du matin pour aller éteindre un petit incendie sur la colline. Je pars prier ensuite à la mosquée. en revenant, il est 5H30, je trouve les 3 pompiers de la station endormis. Je vais faire un tour sur les hauteurs. Je verrai deux postes militaires israéliens. Naplouse est censé être une zone libre. mais elle est surveillée de haut par israël qui compte construire toujours plus de colonies juives tout en matant les possibles mouvements de révoltes face à cette colonisation. "C'est eux ou nous". Les Palestiniens ne seront pas libres tant qu'ils n'accepteront pas de vivre dans des villes fermées (ça s'appelle des bantoustans) et entourées des seuls vrais propriétaires de cette région: les juifs du monde entier, ceux du 6ème arrondissement de Paris autant que ceux de ouagadougou!Je reviens à la station. Il est 6H30. je dois retourner à Jérusalem. Je réveille Amjad.. Il est triste. La veille, il m'avait expliqué qu'il avait enterré de ses propres mains 6 de ses meilleurs amis durant l'intifada II, et qu'il avait dû trouver les mots à chaque fois pour leur dire au revoir. c'est pour cela que depuis, il n'aime plus les "au revoir". Il y a 2 jours, Jean-Yves est retourné en France et aujourd'hui, c'est moi qui part.Son rêve est de voir la France. Mais il ne le fera pas tant que son petit frère est en prison. Au fait, savez-vous combien de temps il y reste? Eh bien, personne ne sait. Il est en détention administrative. cette détention est censée durait au maximum 6 mois.. Mais à chaque fin de période, Israël peut renouveler cette détention de 6 mois encore, et ce, sans aucune limite. cela fait 2 ans (ou 4 ans? j'ai un doute) que son frère est en détention administrative... je quitte Naplouse vers Jérusalem (...) Djamel "

Retour en pays libre

2009-08-22T08:04:00.000-07:00

J'ai le cœur lourd en quittant Jérusalem. Je vais faire un dernier tour dans la vieille ville, très calme en cette journée de Shabbat et premier jour de Ramadan. Je repense à ce que m'a dit Mohammed hier soir "Jérusalem, c'est le Paradis", avec une telle sincérité. C'est vrai qu'en tournant dans les ruelles, on peut tomber sur des petits coins de havre de paix intemporels. Comme ce carré de verdure dans une petite cour, à laquelle mon vagabondage m'amène par hasard. Un vieux monsieur dort sur un banc, ses livres posés à côté de lui. Il ressemble à un religieux, mais de quelle religion ?
Je ne saurais le dire, la barbe blanche et la robe noire ne permettant pas de le distinguer, même si je peux supposer, à la blancheur des murs ici, que je suis alors dans le quartier juif ou arménien. Je reçois cette image comme l'allégorie de l'Espoir d'une réconciliation universelle, un jour, peut-être. En tout cas ici, sûrement.

Le chauffeur du taxi qui m'amène à l'aéroport est désagréable, je somnole sur le trajet en regardant filer pour la dernière fois les grilles, grillages, barrières de sécurité, barbelés et autres éléments de la faune militaire israëlienne.
Arrivée à l'aéroport 4h avant le départ de l'avion.
Je m'assois pour bouquiner. Un jeune homme sur le même banc me demande de surveiller son sac une minute. Il est autrichien, travaille pour l'ONU et rentre en vacances. J'aimerais bien discuter avec lui, avoir le point de vue d'un ONU, mais impossible de prendre ce risque. Si un agent du Mossad repère que je suis allée en Palestine, je serai sur la black-list pour la prochaine fois, interdite de séjour (NB : visiblement c'est ce qui est arrivée à Leila dans l'avion).
- Ouverture du check-in de sécurité. Dans la file un employé contrôle mon passeport, me demande des comptes sur mes visas marocains et mauritaniens, pourquoi j'y suis allée, si je connais quelqu'un là-bas... Et pan ! me voici avec des autocollants partout sur mes bagages, étiquettée n°5. Ce chiffre correspond à un indice de "soupçonnabilité" selon les critères israëliens. 5 sur une échelle de 7, pas mal ! C'est grosso modo le cas de tous les individus seuls de ma génération qui sont autour de moi. Je vais garder cet autocollant, mon label de résistante en quelque sorte ;)
- C'est grâce à cette étiquette que mon bagage sera vidé et fouillé. L'employée a l'air gentille, je le remarque tellement c'est rare. J'imagine que peut-être elle doit se rendre compte à quel point c'est ridicule et humiliant de procéder à ce genre de contrôle. Elle passe grâce à une sorte de spatule un morceau de chiffon dans mes affaires, sur mon portable, etc. Ce chiffon est ensuite mis dans une machine, qui doit je suppose essayer de détecter un composant "louche" qui trahirait mon activisme : gaz lacrymo, eau puante, air palestinien...
- Direction ensuite l'enregistrement des bagages, passeport. J'ai un moment de frayeur quand l'employée m'explique, après avoir vérifié mon n° de soupçonnabilité, que je dois aller présenter mon bagage ailleurs, un peu plus loin.
- Nouveau contrôle du passeport. Je dois attendre ici un homme de la sécurité.
- Passeport. En fait je dois déposer mon sac à dos dans l'ascenseur car avec toutes ses sangles il pourrait se bloquer dans les tapis roulants. Ouf !
- Entrée dans la salle d'embarquement, nouvelle présentation du passeport, 3 fois de suite.
- Nouvelle fouille. Il fait très froid dans la salle d'attente (Djamel, n'oublie pas ton pull quand ce sera ton tour !), je me colle contre un rayon de soleil qui passe à travers une vitre. 1h30 d'attente.
- Passeport. Dans l'avion, les passagers, beaucoup de familles juives françaises, sont très énervés, les hôtesses de Austrian ont du mal à garder leur sang froid.

Arrivée à Vienne. Il pleut. Et moi aussi. La pression retombe d'un coup, les slogans de manifs me résonnent dans les oreilles ("Free Free, Palestine", "1, 2, 3, 4 : occupation no more"...). J'aimerais trouver quelqu'un avec qui vider mon sac, mais seule une fille, loin devant moi, sort en mettant son keffieh autour du cou. Dommage que j'ai envoyé le mien par la Poste, j'aurais aimé en faire autant.

Le dernier contrôle des passeports sera pour la douane autrichienne. Qu'il est bon de se retrouver dans un endroit où on peut se déplacer librement (vive l'Europe !) et s'exprimer ouvertement sans craindre la présence d'un agent du Mossad à tout coin de rue. Les hôtesses d'Air France, les douaniers de Vienne, les flics de Paris et les caissières de Franprix me paraissent soudain ultra sympathiques.
Enfin, en tout cas, au moins tout simplement humains !

Dans le taxi, les salles d'attente, les avions, le RER... dans mes somnolences, mes idées se décantent. Je sens l'essentiel - ou l'essence - de ce voyage se dessiner petit à petit dans ma conscience...
Cela fera l'objet d'un prochain message.

Les yeux dans les yeux

2009-08-21T08:02:00.000-07:00

Pour ce dernier jour en Palestine-Israël, j'avais prévu d'aller visiter Jérusalem-Ouest, c'est-à-dire la partie proprement israélienne. Ville nouvelle très moderne, claire, propre, parée de nombreux monuments en tous genres financés je présume par de riches donateurs pour l'état sioniste. J'aurais pu visiter le mémorial de la Shoah, le beau parc, voir la Knesset ou tel ou tel musée. Mais le cœur n'y est pas. Il est hors de question que je donne un shekel à cela, et je ne veux pas voir cet étalement de richesse. Je vais juste à la Poste pour poster tous les objets compromettant que je ne peux pas passer à l'aéroport (carnet de notes, artisanat palestinien, photos...). Au bout de 3 trajets (j'ai aussi posté les colis de Leila qui préfère rester anonyme au maximum), l'homme qui me reçoit commence à me trouver sympathique. Il me fait comprendre qu'il vaut mieux coller l'étiquette du recommandé après avoir ficelé le colis. "C'est mieux pour vous", me dit-il, d'un air à ne pas vouloir en dire plus.
Sachant que les colis d'étrangers sont souvent contrôlés par les autorités israéliennes, je comprends que c'est une façon de l'éviter (si les douaniers ouvrent le paquet, ils déchirent forcément l'étiquette du recommandé). Il insiste aussi pour que j'envoie ma 2e enveloppe en recommandé "si vous avez des documents personnels".

Bref, mis à part cela, pas envie de trainer en Israël officiel, Djamel, Vincent et moi décidons de retourner à Ma'ssara pour la manifestation du vendredi. Nous passons par Béthleem, histoire de voir la fameuse Eglise de la Nativité, très achalandée de pélerins-touristes. On rentre par une petite porte appelée "porte de l'humilité" parce qu'elle oblige les gens à se pencher pour entrer. J'aime bien ce symbole, mais... je me faufile dans la petite pièce qui serait le vestige de la grotte de la naissance de Jésus. Difficile d'y voir autre chose que - Dieu me pardonne ! - les paires de fesses des gens qui se prosternent un à un juste dedant la cavité. Cela m'exaspère ! Puis visite rapide de l'église Ste-Catherine (que je préfère, plus lumineuse)

Voici que nous rejoignons Mohammed (notre hôte de la dernière fois) et Manuella (une échappée de la Mission qui prolonge son séjour à Ma'ssara) pour rejoindre le village. Mahmoud nous y accueille à nouveau puis part à la prière de la mosquée. Nous attendons dans la maison qui accueille les volontaires internationaux, et discutons avec deux Italiens embauchés par l'Alternative Information Center. Le prêche de la mosquée s'entend de loin, son ton est mobilisateur, voire véhément, il fait presque peur. J'apprends plus tard que l'objectif de ce prêche est de mobiliser les villageois pour la manif. Qui sera tout ce qu'il y a de plus pacifique d'ailleurs, rien à voir avec Bil'in.

Nous traversons une partie du village pour nous retrouver, un peu comme dans un western, sur une route au bout de laquelle une ligne de soldats nous attendant. Le Mur à cet endroit n'est pas encore construit, la ligne de démarcation n'est matérialisée que par la présence de ces soldats derrière un fil barbelé. Nous sommes au milieu du village !
Ils sont une quarantaine peut-être. Nous sommes moins nombreux (peu d'internationaux et d'Israëliens cette fois). Pendant que Mahmoud, qui n'a pas le droit de se montrer aux manifs, briefe les jeunes de loin, des enfants jouent au football devant les soldats... Puis nous avançons.

Une femme mène le cortège avec ses chansons, les slogans sont très déterminés. Des enfants portent des drapeaux de la Palestine et du Fatah et les agitent sous le nez des soldats. Ceux-ci sont relativement stoïcs, leur arme bien visible. Plusieurs nous prennent en photos. Les médias passent d'un angle de vue à l'autre... On sent que l'enjeu ici est éminemment symbolique et médiatique (une TV palestinienne est présente). Un pacifiste israëlien s'adresse aux soldats avec calme et permanence. Jeunes, la plupart baissent les yeux. Quand Mohammed s'adressera à d'autres soldats en hébreu, on pourra aussi distinguer dans le visage de certains la gêne d'entendre, la gêne de comprendre. Ce face à face, ces yeux dans les yeux, c'est bouleversant ! J'admire ces Palestiniens qui, malgré les humiliations constantes dont ils font l'objet, gardent encore cet espoir de s'adresser à l'humanité de leurs ennemis. Mohammed nous dira "en parlant leur langue, on peut les toucher".

Au retour de manif, Mohammed nous montre une famille du village, des juifs qui ont choisi d'être aux côtés des Palestiniens. Ils ne seraient qu'une soixantaine en Cisjordanie...

Nous parlons des activités de leur centre social et culturel, pour lequel ils comptent sur la présence de volontaires internationaux, que ce soit pour des activités humanitaires ou pour l'aspect politique (comme nous). "C'est important pour nous de faire des ponts" (... pas des murs [NDLR]). Notamment ils manquent de gens pour assurer leur communication via leur site web par ex., même depuis la France pourquoi pas (appel à volontaire !). L'idée émerge d'organiser des séjours lingustiques pour des étrangers (même non "militants") souhaitant apprendre l'arabe.
Nous posons encore quelques questions à Mahmoud. L'autorité palestinienne ? "Une ONG". Les drapeaux du Fatah dans la manif ? "C'est un truc d'adolescents, ça ne signifie rien. On n'a pas besoin de porter des couleurs, juste d'être là."

Au départ du cortège, un des hommes qui nous avaient accompagnés à Hébron la dernière fois, m'a reconnue "El Khalil !" Pour lui, je suis celle qui a déclenché l'affrontement avec les sionistes français à Hébron. Mohammed, lui, apprécie le foulard vert que je porte sur ma tête, façon pirate (pour la couleur ? pour le foulard ? pour la résistance ?). "Tu es Palestinienne." Ce "label" me va droit au coeur !

Amour & Soldats, mariage à Al Ma'sara vidéo de Sheryle C on Vimeo.

***

En rentrant à la maison, nous faisons un détour par un quartier de Jérusalem-Ouest et tombons sur un festival de rock (après avoir évidemment franchi une barrière de sécurité). Tout ce qu'il y a de plus occidental : tout le monde a entre 15 et 30 ans, toutes les filles sont en débardeurs très sexy, les hommes plus ou moins torses nus ont une bière à la main, la musique est à fond et il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin. Mmmm, ça me manquait... vivement le retour dans la vieille ville !

Les viols de la Ville Sainte

2009-08-20T11:29:00.000-07:00

La mission s'est finie mardi (je ferai plus tard le récit de cette journée a Ramallah qui fut un parfait point final à notre séjour), mais pour ceux d'entre nous qui restent encore a Jérusalem, les surprises continuent.

Jusqu'à présent, nous considérions la vieille ville, où se situent la plupart des lieux saints de Jérusalem, comme un lieu préservé de l'oppression raciste d'Israël. La cohabitation au sein de ses murailles de communautés juives, arabes, chrétiennes et arméniennes (chacun dans des quartiers déterminés), à laquelle il faut bien ajouter la communauté de touristes, pèlerins ou pas, nous semblait respirer dans l'idéal un esprit d'Universalité, souvent de tolérance, ou tout du moins d'une indifférence pacifiante. Pour plusieurs d'entre nous, cela allait presque jusqu'à nous agacer : quand un marchand vend des T-shirts avec indifféremment "I love Israel" et "Free Palestine", ça laisse a penser que le business touristique a totalement annihilé leur conscience politique, et donc leur idéal de justice.

Mais, alors que nous faisons depuis 2 semaines des allers-retours entre notre auberge, située au cœur de la vieille ville, et les différents points de chute de notre mission, ce n'est qu'hier que nous avons vraiment pris conscience, collectivement, que même la vieille ville est atteinte en son cœur par la logique de harcèlement sioniste. Ce n'est qu'hier que nous avons compris que le visage pacifique des commerçants du quartier arabe dissimulait des tragédies dans les arrières cours de la vieille ville.

En discutant avec un garçon du quartier arabe à qui nous demandons notre chemin, nous découvrons que la rue où nous sommes était encore totalement fermée il y a quelques heures. En effet, depuis plusieurs mois, des manifestations de Juifs s'y déroulent. Sous prétexte d'aller prier à la synagogue, ils tentent en fait à chaque fois de rentrer dans l'esplanade des mosquées. Ces derniers temps, cela arrive une fois par semaine. Les commerçants sont à chaque fois prévenus la veille pour le lendemain, et doivent alors fermer boutique et se cacher chez eux pour plusieurs heures. En effet, notre ami nous raconte qu'une fois, alors qu'il était obligé de sortir chercher sa voiture pour emmener sa mère a l'hôpital, il s'est fait tabasser par les manifestants et s'est retrouvé lui-même à l'hôpital, jambe et nez cassés. Le comble, c'est que directement en sortant de l'hôpital il a été arrêté par la Police qui l'accusait d'avoir jeté des pierres sur les manifestants.

Quelques minutes plus tard, nous discutons avec le garçon du restaurant où nous sommes attablés. Lui refuse de fermer boutique, ce qui est un manque à gagner non négligeable à chaque fois. Cela l'a amené à faire de la prison pour avoir défendu son magasin en cassant la figure, avec ses voisins, à ceux qui s'y attaquaient. Mais "Nous ne partirons pas : No way ! NO - WAY !!" C'est le premier Palestinien qui nous livre avec une telle colère, à chaud après une énième humiliation, sa furieuse détermination à défendre son droit de rester là.

De fil en aiguille, une histoire nous amène toujours à une autre. Grâce au jeune homme à la jambe cassée, nous découvrons aujourd'hui l'association "Old City Youth Association", qui est un centre socioculturel proposant des activités pour les enfants, les jeunes et les femmes arabes de la Vieille ville pour les aider à dépasser leur quotidien difficile. Le directeur Samir nous parle de son centre, financé par la Fondation d'un ancien premier ministre suédois (les Suédois sont très présents aux côtés du peuple palestinien). Un groupe de jeunes revient d'ailleurs tout juste d'un voyage là-bas, et ils attendent l'arrivée de leurs correspondants du grand Nord. Mais Samir nous parle surtout beaucoup de politique, à travers le quotidien du centre, harcelé par Israël qui fait tout pour l'empêcher de vivre (la Vieille ville de Jérusalem est totalement annexée par Israël). Des soldats contrôlent régulièrement l'entrée du bâtiment. Samir nous parle aussi de la scission des familles entre ceux qui vivent a Jérusalem et ceux qui sont en Cisjordanie. Et de cette stratégie de tout faire pour que les arabes d'Israël perdent leur citoyenneté ou leur carte de résident israélien. Si un Palestinien d'Israël a le malheur de passer trop de temps en Cisjordanie, ou à l'étranger, il peut perdre du jour au lendemain son droit de retour. C'est ce qui est arrivé au frère de Samir par exemple qui est désormais "coincé" à Berlin ou il était parti étudier ou travailler quelques années. Mais Samir est optimiste :

"Nous ne sommes pas seuls ni faibles. Nous savons que le futur sera pour nous".

Pour lui, le compte est simple : d'un côté 3,5 millions de Palestiniens unis dans leur histoire, de l'autre 3 millions d'Israéliens mais dont certains n'ont même jamais mis les pieds en Israël, à l'histoire préfabriquée. La bataille démographique sera-t-elle l'enjeu de demain ?

l'association Old City Youth Association

La visite se conclut par une rencontre a la fois très attendue et totalement inattendue.

Samir nous emmène chez les gens qui habitent au-dessus du centre (il faut imaginer de vieilles maisons de pierres entrelacées les unes aux autres comme dans d'autres vieilles villes). Nous entrons dans une toute petite cour qui donne accès à 4 maisons (je crois). L'une d'elles est habitée par des colons. Car oui, ici aussi à Jérusalem, il y a des colons qui s'installent dans les quartiers arabes et plantent tout de go leur drapeau israélien partout sur les toits, entre les fenêtres... (au passage, tout drapeau palestinien, de tissu ou dessiné, est fermement interdit dans toute la ville). Nous sommes déjà ahuris devant la proximité et la promiscuité que cette famille vit avec ces colons. Cela ressemble a Hébron. Je ne sais pas comment ils se sont emparés de cette maison-ci mais on nous rappelle en revanche les pratiques courantes en la matière : dès qu'une maison est laissée inhabitée même pour quelques jours, parce que la grand-mère est hospitalisée ou que le monsieur vient de décéder, des colons s'y installent, investissent totalement les lieux et bien malin qui arrivera a les en faire sortir ! Et s'il faut faire signer quelqu'un qui n'a plus sa tête ou un enfant pour faire semblant d'avoir une cession de propriété, pourquoi pas ?

Le jeune de la maison nous montre les caméras qui filment en permanence la cour de la maison, et la guérite juste au-dessus qui permet à un soldat de surveiller les allers et venues pour protéger les colons des arabes. Et bien c'est ce soldat [en fait j'apprendrai plus tard qu'il ne s'agit pas d'un soldat mais d'un jeune homme dont c'est le travail] que nous montons voir près de sa guérite, accompagnés par le jeune Palestinien qui le côtoie quotidiennement, et n'exprime ouvertement rien de ce qu'on pourrait imaginer à son égard. Nous avons à faire à un jeune homme blond de 23 ans, dont l'arme qu'il porte sur le côté jure avec un visage très doux (!). Visiblement intimidé par notre présence, il accepte cependant le dialogue. Il habite Jérusalem Ouest. Nous lui demandons s'il sait que les maisons qu'il surveille sont volées. "Pas volées, achetées", répond-il dans un anglais très hésitant. Nous lui disons qu'on lui ment, qu'il devrait s'informer, regarder les médias internationaux par exemple. Mais pour lui, ces médias ne disent pas la vérité, ils sont propalestiniens (il cite CNN, BCC...). Nous lui parlons du Mur, des colonies en Cisjordanie, d'Hébron. Il admet alors que les frontières d'Israël n'étant pas bien définies (et pour cause !) cela pose des problèmes. Le Mur n'est quant a lui "pas a sa place". Nous ressortons de cette rapide discussion interloqués. Pour ma part, je ressens avant tout de la pitié pour ce jeune homme victime d'un embrigadement évident. De la pitié et de l'espoir, car cette ouverture au dialogue qu'il a bien voulu avoir permet d'envisager peut-être un jour des changements de conscience chez les juifs Israéliens. Mais comment contrer la propagande dont ils sont victimes ? Victimes et responsables à l'infini, comment briser la machine infernale ?

Le Mur et l'Esplanade

2009-08-19T12:03:00.000-07:00

Parenthèse symbolique :

J'ai visité au petit matin l'esplanade des Mosquées. C'est sans conteste l'endroit le plus reposant et le plus beau de la Vieille ville (voyez plutôt mes photos), le dôme du Rocher surplombant la cité de son éclat d'or.
Les mosaïques sur toutes ses façades sont faites d'un camaïeu de bleus magnifiques. Le tout dans une atmosphère calme, avec un peu de végétation, de vieilles pierres, de beaux arcs, ambiance péplum. La Mosquée al Aqsa, quant à elle, ne paye pas de mine, en tout cas de l'extérieur. Pour mémoire, c'est cette mosquée que profana Ariel Sharon en 2000, ce qui déclencha une grève générale de tous les Palestiniens (y compris d'Israël), et la seconde intifada. Cette esplanade est accessible aux touristes à certaines heures, les musulmans s'y retrouvent, y prient ou y jouent au foot. Même là, l'entrée et tous les accès sont controlés par des soldats, et les drapeaux israéliens ne se font pas plus discrets qu'ailleurs.

Je vous ai donné mes impressions le premier jour sur le Mur des lamentations. Je suis saisie de constater le contraste entre ce Mur et l'Esplanade, symboles réciproques de fermeture et d'ouverture, d'impasse et d'espoir, d'obstination et de communication. Tout cela pour un même lieu sacré où se partagent les mêmes pierres, le même ciel, la même humanité. Sans vouloir faire d'amalgame entre religion et politique (même si les sionistes, eux, ne s'en privent pas), je ne peux pas m'empêcher de penser que ces deux constructions sont à l'image des peuples qui s'affrontent sur la Terre sainte.

Le Saint-Sépulcre quant à lui est l'église recueillant le tombeau du Christ sur lequel les chrétiens, mais aussi les musulmans (qui reconnaissent Jésus comme prophète) viennent se recueillir. C'est un lieu étonnant, fait de salles diverses, petites et grandes, toutes très ornementées (style plutôt orthodoxe), et sur laquelle des moines éthiopiens ont construit leurs habitations à la mode éthiopienne. Un endroit chargé de religion, émouvant et très esthétique, mais très replié sur lui-même, à l'image de la religion chrétienne peut-être, en tout cas telle que je la ressens.

Savoir... agir... boycott 729 !

2009-08-18T04:32:00.000-07:00

Chers amis fidèles lecteurs, j'espère que ce dernier témoignage répondra à une partie de vos attentes, car la dernière rencontre officielle de la Mission arrive à point pour conclure notre séjour de façon positive. En effet, nous avons rendez-vous à Ramallah avec les représentants de la campagne BDS : Boycott Désinvestissement Sanction.

Cette question du boycott nous préoccupe pas mal depuis le début de la Mission. Nous nous efforçons autant que possible d'éviter d'acheter des produits israéliens (reconnaissables au code barre qui commence toujours par 729). Mais nous en trouvons partout, même chez les petits commerçants des villages les plus mobilisés contre la colonisation.

La colonisation économique

En effet, pour les Palestiniens, le boycott n'est pas si simple car Israël a la main mise sur l'économie palestinienne de plusieurs façons. Je tente une petite synthèse :

tout simplement par la destruction des moyens de production et de commercialisation palestiniens : confiscation des terres, incendie et pollution volontaire des cultures, fermeture forcée des commerces...
par la confiscation pure et simple des ressources palestiniennes. A commencer par l'eau. En Palestine il n'y a pas d'eau palestinienne. L'eau en bouteille est toujours "made in Israël" et l'eau du robinet - comme nous l'avons vu lors de notre action "convoi d'eau" ou dans la vallée du Jourdain - est totalement contrôlée par les forces d'occupation. Paradoxe cruel, les Palestiniens payent le prix fort pour acheter leur propre eau aux forces occupantes.
par la création de situations de monopole pour des sociétés israëliennes, en cumulant des entraves administratives et douanières aux importations étrangères. Par ex. tous les produits d'équipement lourd sont obligatoirement importés d'Israël.
par le blocage des marchés intérieurs en Palestine (les denrées circulent difficilement d'une ville à l'autre de Cisjordanie, bloquées au check-point par l'occupation israëlienne)
enfin, un fort taux de taxations des importations étrangères permet de donner systématiquement le privilège aux produits israëliens (la Palestine servant de sas d'écoulement des marchandises de mauvaise qualité le cas échéant)

Dès lors, il est parfois impossible de trouver des alternatives commerciales aux produits israëliens. Pour moi par exemple qui adore le jus d'orange frais, je me suis contentée de jus en bouteille en provenance de Jordanie. Beaucoup moins bon mais... ça dépend de quel point de vue on se place !

Tous les leviers du boycott

Mais le boycott ne s'arrête pas à nos achats individuels. BDS reprend explicitement contre Israël la stratégie du boycott de l'Afrique du Sud qui avait eu un vrai effet sur le renversement du régime d'apartheid. Cette campagne est menée par la plateforme des ONG palestiniennes depuis 2005. Elle est soutenue par une très large majorité d'organisations palestiniennes (plus de 170), y compris les syndicats, et les organisations palestiniennes d'Israël (bien que l'économie palestinienne dépende énormément de celle d'Israël), ainsi que les organisations de réfugiés à l'étranger. Cette campagne revendique la fin de la colonisation et de l'occupation, la fin du système d'apartheid en Israël et la reconnaissance du droit au retour des réfugiés. Omar Barghouti, son directeur, insiste sur le fait que c'est une campagne qui repose donc sur le Droit, pas sur une prise de position politique (par ex. pas de prise de position pour 1 ou 2 état(s)...) et qu'il ne s'agit pas seulement d'un boycott économique, mais aussi institutionnel, politique, académique et culturel. De très nombreuses organisations de la société civile internationales soutiennent et relaient cet appel BDS, notamment en Occident.
- beaucoup de syndicats (notamment en Grande-Bretagne et au Canada, seulement la FSU en France - syndicat des enseignants) et même des confédérations syndicales
- des mouvements religieux également (United Church of Canada)
- des partis politiques (le Nouveau Parti Anticapitaliste en France)
- également des universités
- des artistes qui, suite à l'interpellation de BDS, ont décliné l'invitation de se produire en Israël : Bono, Bjorg, Smool Dog, J-Luc Godard...

Concernant le tourisme, Omar considère que le boycott de l'économie touristique israëlienne entre dans une démarche plus large de "tourisme éthique". BDS ne s'en prend pas au tourisme religieux, ni juif ni chrétien, à partir du moment où les choix d'hébergement, de restauration et de transport alimentent le moins possible l'économie israëlienne (évidemment ce n'est pas toujours évident de faire ces distinctions, mais en général en choisissant des lieux arabophones, ou des accueils religieux chrétiens, on est déjà sur la bonne voie)

Le boycott doit donc être sur tous les fronts, autant dans les actes institutionnels (pensons en France aux actions vis à vis du Salon du Livre ou de tout ce qui met Israël à l'honneur, mais aussi les coopération inter-universitaires...) que dans les actes individuels. Un des membres de notre mission, Djamel, en est un exemple courageux. Salarié chez Alstom il y a quelques années, il a un jour décidé de démissionner après avoir demandé des comptes à son entreprise. Sa lettre de démission, argumentée, ne faisait pas moins de... 135 pages ! Outre de lui avoir permis d'être en accord avec ses valeurs, espérons que ce geste aura titillé la conscience de ses collègues et des supérieurs hiérarchiques qui l'ont reçu successivement...

Si la majorité des Palestiniens supportent logiquement le boycott, c'est vrai que le boycott économique est plus difficile à suivre pour chacun au quotidien, un travail de sensibilisation des consommateurs et des commerçants palestiniens est fait en ce sens. Quant à l'Autorité palestinienne, elle n'a pas condamné le boycott et a même récemment soutenu celui des produits des colonies. Mais Omar précise bien : il ne s'agit pas d'un boycott social des "Israëliens", mais bien d'un boycott institutionnel de l'Etat d'"Israël"

En France

La campagne est relayée dans de nombreux pays par des collectifs qui choisissent chacun les cibles prioritaires de boycott en fonction des enjeux nationaux. Par exemple, en France, l'AFPS a porté plainte contre 2 entreprises bien de chez nous, VEOLIA et ALSTOM, pour leur collaboration dans la construction d'infrastructures coloniales en Palestine (par ex. le tramway dans Jerusalem-Est). L'AFPS s'appuie pour cela sur l'illégalité de ces infrastructures puisqu'une force occupante n'a pas le droit de construire quoi que ce soit en territoire occupé. Suite à cela, VEOLIA a perdu quand même 11 milliards d'euros de contrat (par exemple la Ville de Bordeaux a fait partie de ceux qui ont rompu leur contrat), et vient d'annoncer qu'ils vont peut-être se retirer du projet. Cela semble réalistement assez improbable, mais dans tous les cas ce sacré manque à gagner donne une bonne leçon à d'autres entreprises qui auraient aimé participer à ce genre de projet. ALSTOM, quant à elle, a été virée d'un fonds de pension suédois.

L'entreprise israëlienne AGREXCO (office national des exportations de produits frais d’Israël - par ex. la marque d'oranges JAFFA) est une autre cible du boycott en France : invitée par le Conseil régional Languedoc-Roussillon (Georges Frêche, vous vous souvenez ?) à s'implanter dans la région, 85 organisations françaises sont montées au créneau pour empêcher un tel projet. Or, les productions d'AGREXCO sont ni plus ni moins des plantations coloniales comme "au bon vieux temps", cumulant spoliation des terres, de l'eau pour irriguer, et exploitation de la main d'oeuvre locale (cf. récit sur la Vallée du Jourdain).
Autres cibles en France : les médicaments génériques TEVA et les produits cosmétiques de la Mer morte AHAVA, notamment commercialisés chez SEPHORA (voir articles et vidéos sur les opérations médiatiques récentes dans ces boutiques).

Action: Ahava, on n'en veut pas
envoyé par chrisdenhond. - L'info video en direct.

Omar nous dit aussi que les actions "coups de poings" organisées dans les hypermarchés comme Carrefour en France sont citées en exemple dans d'autres pays :

Notons aussi le boycott sportif, très prisé en Turquie où les équipes israëliennes n'ont pas droit de compétition.

Le boycott n'est pas un mode d'action très prisé en France, les ONG elles-mêmes y sont un peu frileuses. Pourtant, des jurisprudence ont retenu le droit au boycott dans le cadre de marchés publics par exemple (qui est très réglementé comme chacun sait), même si l'appel au boycott par des personnalités publiques est moins accepté. On nous explique que les entreprises de distribution, quant à elles, peuvent tout à fait légalement évoquer le principe de précaution pour boycotter les produits israëliens, étant donné que certains d'entre eux sont illégalement produits sur territoires colonisés, sans qu'on puisse savoir lesquels.

Omar Barghouti nous parlera également - encore - des méthodes d'apartheid par l'administration et la législation israëliennes. Car les lois elles-mêmes font la différence entre les Juifs et les non-Juifs. Israël n'accordant la nationalité israëlienne qu'aux Juifs (nationalité reconnaissant l'appartenance au fameux "peuple juif"), laquelle donne des droits particuliers, comme celui de propriété. La citoyenneté israëlienne, quant à elle (eh oui là-bas nationalité et citoyenneté sont deux notions disctinctes) est accordée aux arabes restés en Israël au moment de la création de l'Etat (même si toutes les occasions sont bonnes pour les en déchoir). Mais de fait les citoyens juifs et arabes ne sont pas traités de la même façon, la discrimination principale résidant dans tous les droits accordés spécifiquement aux Israëliens ayant fait leur service militaire, étant donné que les arabes - sauf exception - ne peuvent pas le faire (et ne le souhaitent pas, et pour cause !). Mais tout ceci est très compliqué, à vérifier et à approfondir...

Le boycott est un acte légal, à la portée de tous, et efficace, l'Afrique du Sud l'a prouvé. C'est un des seuls actes que les citoyens internationaux puissent faire pour faire contre-poids dans la balance très déséquilibrée de la Justice au Proche-Orient. Ne nous en privons pas ! Repérez sur les étiquettes : 729

Appel BDS :

"(...) Nous, représentants de la Société Civile Palestinienne, invitons les organisations des sociétés civiles internationales et les gens de conscience du monde entier à imposer de larges boycotts et à mettre en application des initiatives de retrait d’investissement contre Israel tels que ceux appliqués à l’Afrique du Sud à l’époque de l’Apartheid.
Nous faisons appel à vous pour faire pression sur vos Etats respectifs pour qu’ils appliquent des embargos et des sanctions contre Israël.
Nous invitons également les Israéliens honnêtes à soutenir cet appel, dans l’intérêt de la justice et d’une véritable paix.
Ces mesures punitives non-violentes devraient être maintenues jusqu’à ce qu’Israël honore son obligation de reconnaître le droit inaliénable des Palestiniens à l’autodétermination et respecte entièrement les préceptes du droit international en :
• 1. Mettant fin à son occupation et à sa colonisation de tous les terres Arabes et en démantelant le Mur
• 2. Reconnaissant les droits fondamentaux des citoyens Arabo-Palestiniens d’Israel à une égalité absolue ; et,
• 3. Respectant, protégeant et favorisant les droits des réfugiés palestiniens à revenir dans leurs maisons et propriétés comme stipulé dans la résolution 194 de l’ONU (...)"

***

Après cette rencontre très très intéressante, nous faisons le siège 20 minutes devant la Muqata (siège de l'autorité palestinienne), dans l'espoir d'obtenir une discussion avec un représentant quelconque, ou au moins de prendre quelques photos. Pas moyen. Bon bah on s'en va alors...

Sheikh Jarrah 11 jours apres

2009-08-17T08:44:00.000-07:00

Nous apprenons aujourd'hui qu'un homme a ete arrete par l'armee a Bil'in le jour meme de notre depart du village. Comme quoi, la presence des internationaux dans les villages n'est qu'un sursis pour la population palestinienne...

***

La journée initialement prévue à Akka (St-Jean d'Acre) a été annulée. C'est dommage, mais la grasse matinée (limitée dans un dortoir) est la bienvenue ! Mais nous apprenons dans la journée qu'une contre-manif a lieu à Sheikh Jarrah, dans le quartier des 2 familles récemment expulsées que nous avions visitées lors des premiers jours de notre visite. Je laisse Leila raconter cela a ma place :

"Ce soir, lundi 17 août, nous sommes retournes dans le quartier de Sheikh Jarrah a Jérusalem est. Dans la journée, nous avons été informés qu’un rassemblement sioniste s’y déroulerait et qu’une contre manifestation aurait lieu. Nous avons rejoint cette dernière vers 18h.
La scène se déroule devant un hôtel abandonné (le Shepherd’s hotel) racheté dans les années 80 par le millionnaire américain Irving Moskowitz à l’Etat d’Israel, qui s’en était emparé à la suite de la guerre des 6 jours. Ce dernier a obtenu en juillet dernier l’autorisation de le détruire et d’y construire a la place une colonie de 20 logements. Colonie car nous sommes bien dans la partie "occupée" de la ville (Jerusalem est). Nous sommes en plein quartier palestinien, non loin des consulats et juste au-dessus des maisons d’où ont été récemment expulsées des familles palestiniennes. Les israéliens anticolonialistes, notamment ceux du mouvement "Peace now", organisateur de la manifestation, sont coinces entre des barrières métalliques et des barbelés,à droite de la sortie de l’hôtel.

En face, côté gauche, les sionistes israéliens sont aussi regroupés et arborent fièrement le drapeau israélien. Nous apprenons qu’a l’intérieur des grilles de l’hôtel, une sorte de "garden party" a lieu avec des politiciens et américains dont l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee. Le tout reste assez bon enfant, les pacifistes respectant très sagement les consignes de la police. Certains Israéliens trouvent le mouvement trop mou, mais participent toutefois a ce rassemblement. Après que chacune des parties se soit dispersée dans le calme, nous partons rejoindre les familles expulsées de Sheikh Jarrah qui dorment toujours dans la rue face a leurs maisons. En chemin, nous discutons avec deux israéliens anarchistes. Pour eux, les enjeux du conflit ne sont pas idéologiques ou religieux, mais économiques, de très grosses sociétés israéliennes ou munltinationales tirant directement profit de la situation actuelle : les entreprises qui imposent leurs produits aux Gazaouis, celles de travaux public qui construisent les routes et infrastructures des colonies de Cisjordanie. Un autre enjeu du conflit, à creuser.
En approchant du carrefour où se trouvent les familles expulsées, nous assistons a un drôle de face a face nocturne. Au milieu de la route, sur une sorte de rond-point, des internationaux, dont une majorité de français, sont regroupés. Face a eux, de l’autre côté de la route, se tiennent quelques colons du quartier dont ceux qui ont récemment investis les maisons spoliées aux palestiniens. Chaque groupe conspue le camp d’en face et lance ses slogans. La foule grossit du côté des internationaux, auxquels nous nous joignons. Les familles expulsées restent a leur emplacement habituel, sur le trottoir, derrière les internationaux. Tout comme la plupart des Palestiniens présents. Pour eux, la situation est plus délicate car ils craignent que le moindre faux pas risque de compromettre leur démarche entamée auprès de la cour de justice israélienne pour faire valoir leur droit. Récemment, un premier recours a échoué. Un autre est en cours, mais on a du mal a y croire. La tension monte d’un cran quand la police et l’armée débarquent, après environ une demi heure de face a face colons-internationaux. Ca nous parait d’ailleurs surprenant qu’ils ne se soient pas pointés plus tôt. La suite est un peu confuse. Nous assistons a ce qui nous semble être une pseudo arrestation d’un colon, pour la forme. Certains dans notre groupe l’ont vu plaisanter avec un policier qui l’arrête. Entre temps, les internationaux ont reculé sous les ordres de la police, se confondant avec les Palestiniens qui se tenaient derrière en retrait. Quelques minutes plus tard, un policier se rue au milieu de la foule et c’est la grande bousculade. Difficile de savoir exactement ce qui s’est passé, plusieurs d’entre nous, pris dans la bousculade, n’ayant vu que des bribes de la scène. Selon certains témoins, le policier aurait voulu s’en prendre à une femme palestinienne qui l’aurait interpellé et en aurait été empêché par plusieurs personnes. Quoi qu’il en soit, il semble clair que le policier a fait une violente incursion dans la foule des Internationaux et des Palestiniens, s’en prenant particulièrement a l’un de ces derniers. Le policier veut l’arrêter mais la foule grossit autour d’eux pour l’en empêcher. Avec le renfort de soldats, il finissent par l’embarquer dans une voiture. Nous formons une chaine devant la voiture pour les retenir mais la voiture finit par se frayer son chemin. Les tensions se poursuivent. De nombreuses photos ont été prises et vidéos filmées lors de la scène d’hier soir. Nous décidons de quitter les lieux, pour éviter trop de surrenchère.
Notre sentiment est partagé. D’un côté nous avons le sentiment de soutenir les familles palestiniennes dans leur combat contre des expulsions arbitraires. De l’autre, nous craignons aussi que ce genre d’épisode leur crée d’autre problèmes une fois les internationaux partis. Nous posons la question à des membres de ces familles. Dans l’ensemble, ils nous disent soutenir ce type d’action, voire ils s’y joignent pour certains, bien que quelques femmes expriment des craintes de répression sur les familles.
Leïla"

Une scene marquante que cette foule de Palestiniens et d'internationaux qui tentent d'empecher ce Palestinien de se faire embarquer. La famille nous demande de repasser les voir le lendemain, ce que nous faisons :

"Nous retrouvons Nadia, expulsee de sa maison, toujours dehors. Nous apprenons que le jeune Maher (21 ans) qui a ete arrete hier a ete relache aujourd’hui, sans avoir ete questionne. Il risque une amende de 3000 sheckels (env. 600 euros) s’il est repris dans une manifestation. Apres explication, on nous confirme que Maher s’est interpose pour empecher le policier de s’en prendre a une jeune fille de la famille qui l’avait interpelle.
Je repose ma question a deux jeunes filles quant au bien fonde de l’action des internationaux. Leurs reponses me rassurent : " Que vous soyez la ou non, les Israeliens usent de violence avec nous. Votre presence nous encourage et nous esperons que vous raconterez chez vous ce qui se passe ici". L’une d’elle, qui parle couramment l’anglais, m’assure que les Palestiniens n’hesiteraient pas a nous prevenir si involontairement l’une de nos actions pouver leur causer plus de tort que de bien.

Leila"

Je profite de ce retour aupres des familles dont la situation nous avons tellement marques au debut de notre sejour, pour donner le foulard que maman m'a demande d'offrir a la mere de famille de la 1ere maison, Nadia. Son sourire fait plaisir, mais sa fatigue est incommensurable, elle m'avoue d'un air gene voir tellement de gens qu'elle ne se souvenait pas de moi, ce que je concois evidemment facilement. "tellement de gens" c'est bien, mais est-ce que ce sera suffisant ?

Je retourne voir aussi Jade, une petite fille du quartier qui habite la maison en face celle spoliee par les colons. Comme j'ai mis mon foulard sur la tete (contre le soleil) d'une certaine facon, elle croit que je suis juive et me regarde interloquee et un petit peu inquiete. J'enleve le foulard et elle me reconnait, et me sourit. Nous nous asseyons cote a cote et elle me gribouille des dessins sur les bras et les mains avec un gros feutre orange. Je lui demande si elle veut que je lui dessine quelque chose :

" une maison

_ quelle maison ?

_ ma maison."

Je fais alors semblant de regarder sa maison attentivement pour la dessiner tres grossierement entre son pouce et son majeur. Elle le regarde et me fait comprendre qu'il manque encore quelque chose. Alors elle prend le feutre et me dessine sur ma paume ce que je devine etre le portail de sa maison. Ce detail en dit beaucoup sur le sentiment d'insecurite qu'elle vit comme petite fille d'une ville colonisee. Enfin c'est ce que j'en comprends...

A la fois Palestiniens, Israeliens, arabes, bedouins, et parfois noirs

2009-08-16T10:10:00.000-07:00

J´ai eu du mal à garder les yeux et les oreilles ouverts aujourd'hui, et pourtant journée importante puisque c´est la seule que nous passons en Israël, après avoir sillonné toute la Palestine cisjordanienne. La rencontre avec les Bédouins du désert du Neguev est un cas d´école concernant l´embrouillamini des identités.

Nous devons prendre le bus à la gare routière centrale. C´est presque un check point qui nous attend, avec un contrôle de sécurité des sacs très minutieux, et même un contrôle de passeport pour celle de nous qui porte un keffieh ! La gare est blindée de soldats partout, des jeunes qui partent pour leur semaine de service, avec leur arme bien impressionnante aux côtés. Dans le bus aussi, tout est vert kaki.

Nous sommes a Rahat, ville triste du Neguev.
Mansour, responsable bénévole de l´association Step forward nous présente l´histoire des Bédouins du Neguev. Le Neguev (Naqab en arabe) est le désert du Sud d´Israël-Palestine. Plus de 12 500 km2.

Sous l´empire ottoman, les bédouins (qui se distinguent des autres arabes palestiniens par leur mode de vie nomade) vivaient librement. 90 000 bédouins représentaient 95 tribus elles-mêmes fédérées en 9 confédérations. La ville de Be´er Sheva a été créée pour des raisons stratégicomilitaires en 1900 pour contrer l´arrivée des Britanniques, un gouvernement s´est alors installé dans la région mais sans interférer vraiment dans la vie des tribus bédouines. La situation était relativement stable, malgré les heurts entre tribus.

Quand les Britanniques envahirent la Palestine en 1917, ils essayèrent d´intégrer les bédouins dans un système de justice permettant de régler les différends entre tribus. Mais ils reconnaissaient l´autonomie territoriale des bédouins qui géraient leurs terres comme ils le voulaient selon leurs règles et bien sur sans traces écrites.

En 1948, la Nakba. La majorité des bédouins se retrouvent chassés vers Gaza, l´Égypte, la Jordanie... Ils n´en restent plus que 11 000 (19 tribus éclatées), la majorité étant transférés dans une zone militaire close dont ils ne pouvaient sortir qu´avec une autorisation une fois par semaine pour vendre leurs produits au marché de Be´er Sheva. En 1966, ils retrouvent leur "liberté" de circulation mais leurs terres sont majoritairement perdues. La politique israélienne dans les années 70-80 sera alors de sédentariser les nomades dans des villages créés pour cela, afin de garder le contrôle sur eux. 7 villages/villes sont ainsi créés officiellement, dont la plus grande Rahat. Mais ce sont des cités-dortoirs, l'état israélien accordant très peu de financements au développement d'infrastructures et de services publics pour les arabes. Les dizaines d'autres villages créés par les Bédouins ne seront jamais reconnus par Israël, donc encore plus délaissés et menacés de destruction. A côté de cela se développent dans la région du Neguev autant de kibboutz, villes juives fortement soutenues par l'Etat (la philosophie communautaire initiale des kibboutzs etant aujourd'hui totalement devoyée par le libéralisme).

Ici très peu de mixité entre population juive et population arabe, la ségrégation est flagrante dans tous les domaines. Notre partenaire nous donne quelques exemples concrets de la politique d'apartheid d'Israël, dont la société est divisée en plusieurs strates entre (par ordre croissant de discrimination) les juifs ashkénazes (les leaders, "blancs"), les séfarades (venus du Maghreb), les falashas (venus d'Ethiopie) et autres minorités juives, puis les chrétiens, les druzes (musulmans hétérodoxes), les bédouins et autres arabes... La séparation globale entre Juifs et arabes étant structurelle (alors que l'autre est culturelle). Nous interrogeons notre interlocuteur sur le caractère légal de cette discrimination. Je développerai cela dans un prochain message mais apparemment le nom de famille et le lieu de naissance ou de vie des Israéliens sont des causes de discrimination objectives et systématiques pratiquées par les administrations israéliennes. Il nous donne pour exemple la grande difficulté pour les arabes de bénéficier du système universitaire israélien (seulement 2 pour cent des Bédouins vont a la Fac), mais aussi le manque de transports publics, de cliniques, d'eau...

L'association Step forward se bat pour l'éducation des enfants, le développement de projets sociaux dans la population bédouine, et l'éducation aux droits humains et à l'égalité des droits avec les Juifs pour leur permettre de lutter contre les discriminations dont ils sont victimes. Pour aller plus loin dans la complexité de la société israélienne, ils nous projettent un film sur le problème des bédouins noirs, une minorité de bédouins descendants des esclaves et qui font l'objet aujourd'hui encore de discriminations même à l'intérieur de la population arabe (par les arabes appelés "blancs", comme quoi tout est relatif).

Ayant eu des échos parfois négatifs de la part des Palestiniens de Cisjordanie sur ceux d'Israël qui ont échappé a la Nakba, nous interrogeons Mansour sur leurs relations. Mansour est très clair : "nous sommes plus proches des Palestiniens de Cisjordanie que des Juifs israéliens". Les relations familiales de part et d'autres du Mur subsistent, ne serait-ce que d'un point de vue économique. C'est bien d'un même peuple qu'il s'agit, même si les situations vécues de chaque côté ne sont pas les mêmes, les arabes d'Israël devant composer avec les Juifs.
Nous visitons également le Centre communautaire (=centre socioculturel) de Rahat et en son sein un centre d'orientation pour les étudiants ayant pour but de les aider a franchir toutes les barrières discriminatoires pour arriver à faire leurs études.
Nous sommes ensuite accueillis sous la "tente de la paix", une grande et belle tente bédouine dressée pour entretenir la paix entre les confessions et les peuples et préserver la culture bédouine. Elle y accueille ponctuellement des groupes de réfugiés, mais aussi d'activistes, ou tout simplement des mariages traditionnels. Mais il semble difficile aujourd'hui de faire perdurer la culture bédouine auprès des jeunes générations, même si les conflits entre les tribus se règlent encore de façon traditionnelle. On nous offre quelques intermèdes musicaux traditionnels dans lesquels j'ai du mal à rentrer : la musique est belle, mais tellement en décalage avec les images de l'occupation que j'ai en tête. Nous savons alors que nous sommes en Israël, et qu'ici dans le désert l'intifada n'a pas eu lieu (en tout cas pas autant qu'en CIsjordanie). La préservation de la culture serait-elle leur dernier soubresaut de dignité au sein d'une banalisation de la politique raciste de l'état d'Israël ? Nous apprenons quelques codes sociaux bédouins de base (comme la technique de la tasse de café) afin de pouvoir être ensuite accueillis dans une vraie tente bédouine (celle-ci faisant vraiment trop folklorique).

C'est là que nous avons la discussion la plus intéressante de la journée, en abordant le fonds du problème politique avec le Sheikh d'un des villages-campements encore menacés par les autorités israéliennes. Les questions de sédentarisation des Bédouins, de leurs déplacements forcés, des confiscations de leurs terres et de destruction de leurs maisons sont très complexes, et je suis tres fatiguée... Mais je retiens de cette discussion : un village détruit 28 fois de suite, 14 personnes tuées car elles essayaient de continuer a cultiver leurs terres, un empoisonnement systématique des cultures par l'État lui-même (en 2001-2003, qui fut la cause d'empoisonnements humains), et ces citations :

"Y a-t-il un autre état dans le monde qui détruit ses propres cultures ? Même les nazis ne l'ont pas fait"

"Les Israéliens sont les envahisseurs de cette terre."

Et ce message :

"Ecrivez sur tout ca, et dites qu'il n'y a pas d'égalité en Israël".

Aujourd'hui, Israël projette de "transférer" tous les arabes d'Israël en Jordanie et donne à des étrangers le droit de s'installer à leur place. C'est un projet officiel que la moitié des Israéliens soutiennent.

En partant, nous nous arrêtons prendre en photos les ruines d'une maison bédouine, et le panneau "Ambassador Forest" planté sur la terre des Bédouins : ici on projette de faire une réserve naturelle !

Le voyage retour en bus est un moment de défoulement collectif : assis dans le fond du car, nous chantons à tue-tête tout le répertoire de la chanson française et laissons sur la banquette arrière une feuille avec écrit "les Français aiment la Palestine"... Si symbolique... les Israéliens sont cependant très patients il faut bien l'avouer.

Face aux soldats

2009-08-15T05:55:00.000-07:00

(compte rendu officiel de la mission)

Nous sommes 4 de la mission à décider d'accompagner l'association Taayoush sur une de ses actions hebdomadaires en campagne d'Hébron (malgre notre petite, toute petite nuit a Bil'in).
Taayoush est une organisation israélienne anticolonialiste qui agit sur le terrain dans un cadre non violent. Ces actions se font toujours a la demande des Palestiniens, ce qui n'est pas évident, comme nous l'explique le responsable Yehuda, car les Palestiniens se montrent suspicieux face aux Israéliens. - Iyad nous expliquait hier qu'a Bil'in ils ne collaboraient vraiment qu'avec les anarchistes contre le Mur, un des seuls mouvements a ne pas reconnaitre la légitimité de l’État d’Israël -. Taayoush ne s'associe pas aux jets de pierres des Palestiniens, pour eux la non violence n'est pas idéologique mais tactique. L'objectif est de ne pas donner à manger aux médias les images qu'ils souhaitent avoir pour détourner la cause. Même si Yehuda avoue avoir parfois craque a la tentation de défoulement physique générée par certaines situations extrêmes. Mais pour Taayoush les manifs comme a Bil'in ne sont plus suffisantes, elles perdent de leurs sens politique, même si elles ont vraiment permis d'alimenter la gauche israélienne. Ces derniers mois, les élections en Israël et le massacre de Gaza ont réveillé quelques nouvelles vocations dans l'association. Quant a Obama, c'est un espoir nous dit Yehuda, mais il négocie trop les détails du gel des colonies.

Notre action de ce jour consiste a escorter un groupe de Palestiniens sur leurs terres (des vignes en l'occurrence) que des colons de Carmel ont commence a cultiver la semaine derniere. Nous sommes une quinzaine d'Israeliens et de Francais, pour a peu pres le meme nombre de Palestiniens, majoritairement des hommes. Une fois sur les terres, les Palestiniens se mettent a s'occuper des quelques ceps de vigne essayant de survivre desesperement. Tres symboliquement cependant. Petit a petit des soldats israeliens se rapprochent, nous entourant, tandis qu'en haut du terrain des colons passent en nous interpellant. En particulier un colon arme d'une sorte de kalachnikov (les colons sont presque tous armes) qui nous invective fortement et donne des ordres aux soldats pour intervenir, n'hesitant pas a franchir la barriere pour descendre sur le terrain palestinien. Nous n'avons pas pu tout suivre des negociations entre les Israeliens anticolonialistes et les soldats, tout etant en hebreu, mais on nous a traduit qu'il s'agissait de prouver la legitimite de notre presence sur cette terre, les colons citant quant a eux un arret stipulant que c'etait une zone fermee militaire. Tout commence donc par une guerre des papiers, perdue a l'avance pour les Palestiniens qui ont toujours le droit d'Israel contre eux, l'injonction militaire pour raison de "securite" etant l'argument le plus frequent. Mais les anticolonialistes cherchent a gagner du temps et montrer leur determination, certains s'assoient par terre, d'autres se laissent arreter par les soldats par acte militant de desaccord (ils sont toujours relaches dans les heures qui suivent, rien ne pouvant etre retenus contre eux). Finalement les soldats autorisent les Palestiniens a rester travailler mais demandent a tous les autres de partir, ce que nous faisons en trainant des pieds au maximum.
Et nous la-dedans ? Tres impressionnee dans un premier temps par la confrontation directe avec les soldats, je suis ensuite mise en confiance par la determination des anticolonialistes et des Palestiniens a interpeller les soldats pour leur demander des comptes. Les soldats ne sont d'ailleurs pas agressifs, ce qui contraste avec l'attitude des colons (peut-on encore les appeler des civils ?). Je prends beaucoup de photos et essaye d'avancer autant que possible pour eviter qu'ils nous fassent reculer trop vite. Etre une femme est un vrai atout, nous sommes moins secouees. Etre blanche en est un autre. Etre etrangere encore plus, je peux faire semblant de ne pas comprendre les ordres des soldats. Je me rends compte a ce moment-la a quel point le nationalisme est une absurdite totale dans l'histoire de l'humanite. Juste parce qu'il y a dans ma poche un petit bout de papier avec marque "francaise" - parce que je suis nee plutot ici qu'ailleurs - je suis traitee differemment de ces gens dont c'est la terre natale.

Les soldats ont des comportements divers, tantot neutres et froids, tantot ironiques, ou agaces... Ils jouent souvent le jeu du dialogue encourage par les anticolonialistes israeliens qui tentent beaucoup la tactique de la confrontation verbale, voire une strategie de seduction pour certaines (ce qui est qssez choquant de notre point de vue). En discussion epineuse avec Leila, un soldat finit par nous repondre "Oui la situation est ridicule mais c'est comme ca".

***

Certains d'entre vous m'ont interpellee sur le manque de point de vue israelien au cours de mes recits. C'est vrai. Cela s'explique par le fait que, mise a part a Jerusalem - Vieille ville qui semble completement apolitisee, nous ne sommes alles qu'en Cisjordanie, ou les seuls Israeliens presents sont :
- les soldats, avec qui il est assez difficile de parler (d'ailleurs on n'en a pas souvent l'envie tant leur role et leurs actes d'occupation, nous ecoeurent)
- les colons, qui fuient souvent le dialogue dans une attitude tres meprisante
- les anticolonialistes que nous rencontrons dans nos actions
C'est avec ceux-ci que nous avons le plus discute, surtout aujourd'hui, mais leur point de vue n'est evidemment pas representatif car ils sont une toute petite minorite et subissent du harcelement dans leur pays par rapport a cela, quand leur combat est connu. Ceci dit, le mouvement des anticolonialistes est tres divers et les positionnements de chaque individu aussi. Par exemple Yehuda se dit contre un etat juif, alors que plusieurs autres se sont declares a l'aise avec leur identite d'Israelien. L'une d'elles m'a meme dit "I love Israel" en faisant reference a la legitimite de la partition des accords d'Oslo "puisque nous avons gagne la guerre". Beaucoup considerent qu'un seul Etat ne serait pas possible, et que le droit au retour est un leurre (comment deloger des familles 60 ans apres leur installation ?), meme si des indemnites pour les refugies seraient normales.
Quand on interroge ces Israeliens sur leurs compatriotes (qui ont donc elu un gouvernement d'extreme-droite), ils les disent majoritairement apolitises et parlent d'une societe tres violente creee par :
- le role de l'armee, passage oblige pour tout jeune Israelien (ou presque tous) pour 3 ans ou 2 ans pour les filles, qui constitue un vrai rite de propagande intensive qu'ils n'hesitent pas a assimiler a du lavage de cerveau
- le role de la religion telle qu'elle est cultivee la-bas, qui s'appuie sur une vision du peuple juif comme "peuple elu" ayant donc la primaute sur les autres (c'est d'ailleurs le discours tenu ouvertement par les colons que nous avons entendus)
- le role de l'heritage de la Shoah qui n'a pas pu s'exprimer ouvertement tant le traumatisme fut enorme, et ressort donc indirectement dans une violence interieure transmise de generation en generation
Mais c'est une question qu'il me tarde de creuser davantage...

Ceux qui ne dorment jamais

2009-08-14T01:21:00.000-07:00

Bil'in est un peu le village symbole de la résistance contre le Mur, même si ce qu'il vit est commun a beaucoup de villages palestiniens. Comme dans plusieurs autres villages, des manifs y ont lieu tous les vendredis pour s'opposer a l'avancée du Mur sous toutes ses formes. En partant pour la manifestation de Bil'in, nous ne pensions pas que le plus fort de la journée ne serait pas cette manifestation. Pourtant, les temps sont chauds a Bi'lin, la mort en avril d'un résistant du village abattu dans une des manifs pacifiques, et les arrestations nocturnes récentes dans le village, ont fait progressivement monter la pression. Les internationaux sont appelés a la rescousse.

C'est un petit garçon, Mohammed, qui vient nous chercher a la descente du bus, s'adressant a nous dans un anglais que beaucoup d'entre nous ont à lui envier. Il nous mène chez son père, Iyad, qui est notre hôte.
Il y a particulièrement beaucoup de monde aujourd'hui, peut-être 400 ou 500 personnes, beaucoup d'internationaux. Des Français notamment, puisque nous y retrouvons un groupe de Génération Palestine, très actifs. Nous rencontrons également Michel Warschawsky, éminent israélien anticolonialiste ne en France, qui nous parle de la perte de vitesse des mouvements anti-colonialistes en Israël et, de façon générale, de la décadence politique dans le pays aujourd'hui sous gouvernement d'extrême-droite.

Nous sommes pares pour la manif : lingettes d'alcool et lunettes de piscine contre les gaz lacrymo (mais le ridicule n'est pas toujours du cote ou l'on croit), pancartes "French people against the Wall"... Cela commence par un cortège anime assez proche de nos manifs parisiennes, avec des slogans dans toutes les langues. Puis nous arrivons près du Mur, matérialisé ici par des rouleurs de fils barbelés. Les soldats sont aux aguets a quelques mètres, en haut de la colline. Prises de parole au porte-voix de Palestiniens et Israéliens anti-colonialistes, puis nous passons a la phase active : les Palestiniens coupent les fils barbelés pour ouvrir un passage. Évidemment, c'est l'acte attendu par les soldats pour commencer a répliquer vraiment. Les grenades lacrymogènes fusent, surtout sur les cotes de la manifs d'où de jeunes garçons lancent des pierres a la fronde, mais aussi par dizaines d'un coup sur nous. Mouvement de panique, mais cela ne dure pas trop longtemps. Un autre énorme tank s'approche de nous, c'est un lanceur d'eau puante, une nouvelle arme qui consiste a souiller les manifestants d'une eau fétide dont l'odeur persiste plusieurs jours parait-il. Les médias sont aux premières loges, blindes de gilet rembourres et de masques a gaz. Finalement cela dure a peine plus d'une heure et nous sommes relativement épargnés, parce que beaucoup d'étrangers.

En revenant au centre du village, nous croisons le petit Mohammed inquiet qui cherche son père. Quand il le voit arriver il nous dit avec un grand sourire en le pointant du doigt "C'est mon père, c'est mon père !". Iyad lui caresse la tête et prend tendrement sa petite fille dans ses bras (5 ans environ, habillée comme une poupée). Tous savent que la vie de chacun, et particulièrement d'Iyad, est en danger a tout moment. L'épée de Damocles qui les menace est terrible, et ca se sent dans le lien fort que les gens ont entre eux.

Le repas qui nous est fait a la maison est délicieux, nous remercierons nos hôtes en achetant de ces productions artisanales que la femme vend, seul revenu de la maison dans ce contexte de guerre.

Avant la tombée de la nuit, deux enfants nous emmènent nous promener dans le village. Une petite balade a la fraiche qui démarre très agréablement. Mais rien n'est jamais normal ici. Les enfants jouent a la guerre avec des armes en plastique, même cette petite fille habillée en robe de princesse rose. Nous passons devant le cimetière et la tombe de leur martyr Bassem, dont nous voyons des images partout dans le village (les Palestiniens publient des affiches pour faire honneur a leurs résistants). En sortant du village, nous entendons dans les maisons la musique d'une fête de mariage, en cueillant des fleurs et nous amusant avec les enfants. Tout cela est bien champêtre, mais dans le crépuscule sur la colline d'en face se dessinent les silhouettes des soldats, de leurs tentes, chars, et tours.

Les enfants nous préviennent que nous ne pouvons pas descendre trop la route (cette route qui se dirige vers le Mur) sinon les soldats viendront les attraper. En effet, quelques mètres plus loin, les enfants s'agitent soudain : une jeep descend vers nous (peut-être alertée par les flashs de nos appareils photo). Nous commençons a faire demi-tour et entendons un tir vers nous. Non, nous ne rêvons pas, c'est bien une grenade lacrymogène qui vient d'être tirée en notre direction, alors que nous sommes sur les terres du village a plusieurs centaines de mètres du Mur ! Les enfants nous pressent "Ya Allah ! Vite, vite, ils vont nous attraper". L'un d'eux, 10 ans environ, nous dit qu'il a déjà été pris deux fois alors qu'il allait chercher je ne sais quelle plante dans ces champs, les soldats lui ont dit que la prochaine fois ils le mettront en prison. Les enfants finissent par fuir en voyant approcher dans les buissons deux soldats qui remontent la colline. Nous sommes éberlués par leur capacité de discernement dans l'obscurité. Mais nous sommes surtout profondément choqués, ce harcèlement, sur des enfants en plus, est inhumain. Ce sont leurs terres !
En repartant de jeunes gens nous interpellent d'un toit, nous montons les rejoindre et l'un d'eux nous montre la petite collection qu'il s'est faite a partir de ce qu'il récolte sur les terrains de la manifs : des balles en caoutchouc, d'autres réelles, collées sur des planches pour dessiner une colombe de la paix ou un cœur, une bombe a explosion qu'il a transformée en fleur, une planche qui garde la trace de son sang (il a été touche plusieurs dizaines de fois). Avec gravite et gentillesse, il nous laisse un petit cadeau de la Palestine en partant.

Nous finissons la soirée par une rencontre avec le Comité populaire du village de Bil'in et celui de Nilin, village voisin qui vit les mêmes situations. Ces comités sont organises comme des associations accueillant toutes les bonnes volontés du village pour organiser la résistance. Ils nous redisent combien notre solidarité les rend plus déterminés encore, dans leur combat pacifiste. Ils nous racontent ce que nous avons déjà entendus tant de fois : les démolitions, les expulsions, les morts (dont Ahmed Moussa, 10 ans, tue par balle dans une manif), les prisonniers (qui quand ils sont relâchés pour manque d'accusation sont sommes de payer quand même les frais de leur arrestations !)... A Nilin ce sont 80 pour cent de leurs êtres qui ont été confisquées, et autant de fermiers bafoues dans leur identité, dont certains sont devenus fous. Certains avaient prévu d'aller vivre en Jordanie pour y trouver du travail mais les autres les en ont empêché, car "c'est exactement ce que les Israéliens recherchent". Une solidarité dans le village s'est donc instaurée pour aider ces gens expropries a survivre. Ils nous parlent aussi des chiens que les soldats lâchent sur les gens, des bombes assourdissantes envoyées sur le village la nuit pour maintenir la pression. Quelques fois, l'accès a leurs terres est interdit jusqu'à 3 km avant le Mur. Même si des procès ont été gagnés pour le faire reculer, ces décisions de justice ne sont jamais appliquées pour des "raisons budgétaires".

"Nous n'avons pas de réponse a donner a nos enfants quand ils nous demandent pourquoi nous ne pouvons pas aller chez nous".

Iyad nous accueille avec chaleur malgré une fatigue immense qui se lit sur son visage, comme sur celui de sa femme. Il nous explique que les hommes du village, et en particulier ceux qui sont recherches par l'armée israélienne comme lui, sont obliges de veiller toutes les nuits pour prévenir les incursions de soldats dans le village. La présence d'internationaux est capitale, pour les protéger. C'est la 2e action qu'ils nous confient. Marianne, activiste d'ISM présente au village depuis plusieurs semaines, nous explique en quoi cela consiste et quelle attitude nous devons adopter devant les soldats le cas échéant, ce qui arrive plusieurs fois par semaine.
Nous dormons un petit peu avant qu'Iyad nous réveille. Il nous repartit en 3 groupes, notre mission et d'autres militants internationaux. Nous marchons dans le village tous les 6 en silence. Seules quelques maisons sont éclairées. L'atmosphère est étrange, notre chef de patrouille est vigilant, rassurant et drôle tout a la fois. Il nous amène d'abord au QG pour charger la vidéo de la manif sur internet. Je fais ma petite contribution personnelle a la résistance en l'aidant a télécharger le bon logiciel. Sur le chemin du village, on regarde les alentours tout en cueillant des figues et du raisin. Bruit de coqs, un âne qui braie... Nous rentrons finalement a l'aube. Le village restera calme cette nuit-là.

2 heures plus tard, nous quittons la maison sur la pointe des pieds. La femme d'Iyad dort habillée sur le canapé, Iyad, lui, doit dormir dans une autre maison. J'ai le cœur très serré, j'aurais aimé les embrasser et leur transmettre ma solidarité profonde. Que ces heures de sommeil leur permettent de s'échapper un peu de leur enfer quotidien.

"Nous croyons que ce Mur tombera un jour mais cela se fera grâce a notre combat non-violent. Il ne tombera pas si nous dormons"

[complément]
Quelques heures et quelques jours après avoir quitté Bil'in, de nouveaux événements ont marqué la vie des villageois. Le soir-même un Palestinien du village est arrêté.

Manifestation d'enfants mercredi :

...Suivie d'un raid nocturne israélien et arrestation d'un résistant

Le site très actualisé du village de Bil'in

Les Palestiniens oubliés de la vallée du Jourdain

2009-08-13T14:13:00.000-07:00

Voici une journée très très chaude dans la vallée du Jourdain. Nous passons rapidement par Jericho pour arriver dans un petit village sur flanc de montagne, qui reconstruit ses maisons démolies par les Israëliens avec l'aide de volontaires de Génération Palestine (18 maisons démolies en 3 ans). Fathy, notre partenaire, dont l'association supervise tous les projets de développement et de résistance à la colonisation de la Vallée, nous fait un panorama des lieux, le principal problème étant lié à l'eau évidemment, réquisitionnée par les plantations coloniales (il n'y a pas d'autre mot) gigantesques de la vallée.
Ici vivaient 200 000 Palestiniens, aujourd'hui après la Nakba il en reste 56 000 (la plupart se sont réfugiés en Jordanie, embarqués dans des camions-charters de force ou contraints pour des raisons économiques à s'y exiler). Ainsi ce sont 36 colonies qui se sont installées ici, soit 6000 colons. Plus de larges zones militarisées, notamment le long de la frontière avec la Jordanie.
Malgré son climat désertique, Israël a plusieurs enjeux dans cette région :

- le contrôle de l'eau dans la vallée pour l'agriculture (nappes sous-terraines riches)
- le contrôle de la frontière avec la Jordanie
- l'extension de Jérusalem-Est vers une scission de la Cisjordanie en 2
- le contrôle des réfugiés s'il y avait à les faire revenir

Les gens de cette vallée sont des paysans particulièrement pauvres. Certains travaillent actuellement dans les plantations des colons dans des conditions esclavagistes.

Les volontaires de GP travaillent sur le chantier tôt le matin et peu avant la tombée de la nuit pour éviter les grosses chaleurs. L'ambiance au village est à la bonne humeur, même si le gros groupe de Français que nous formons est un peu envahissant pour les familles qui nous accueillent sur leur chantier. Nous enjambons les briques et les mares de boue pour passer d'une "pièce" à l'autre.

Pour la première fois, nous sentons un décalage culturel important avec les Palestiniens. Ces gens de la montagne, au teint plus brun, nous accueillent avec simplicité et le sourire, mais semblent très décontenancés. Nous dormons à la belle étoile après avoir fait un petit tour sur le haut de la montagne, ce qui est très incongru pour nos hôtes : comment leur expliquer, eux qui se battent pour se recontruire un toit, que nous souhaitons ne pas en avoir un ce soir ?

Les avions militaires ont cessé de traverser le ciel dans un fracas à faire ébouler les montagnes, quand nous nous endormons...

***

Le lendemain, dimanche, nous faisons un tour en bus dans la Vallée pour voir de près les enjeux locaux. Nous passons devant les plantations de Jaffa et ses baraques en tôle pour les saisonniers. Ici les points d'eau délivrent 7m3 d'eau par heure pour 5000 Palestiniens. En roulant sur les routes qui séparent les terres arabes des terres occupées, nous nous rendons tout de suite compte de l'injustice : sur les terres arabes, les fils électriques et les tuyaux d'eau passent sans qu'ils puissent en bénéficier. De l'autre côté, c'est luxuriant. Les Israëliens visent 5 millions de palmiers en 2012.
Nous arrivons dans un village oublié que les Palestiniens ont décidé de reconstruire - en particulier son école - pour réclamer leur droit de vivre sur ces terres. Aujourd'hui l'école accueille 110 élèves. Fathy parle d'hypocrisie pour qualifier l'autorisation négociée entre l'autorité palestinienne et Israël pour construire cette école.
Un seul colon détient quelque part un énorme territoire et y détourne l'eau des Palestiniens.
Plus loin, les colons russes arborhent en bord de route le bulldozer, symbole de leur victoire colonisatrice.

Encore plus loin, un "village" de bédouins, les Palestiniens de tradition nomade qui vivent ici de l'élevage de dromadaires. Cette population particulièrement délaissée vit une situation impossible : habitués à aller de puits en puits avec leurs bêtes, les Israëliens les obligent maintenant à se sédentariser autour d'un unique point d'eau, très éloigné, où les dromadaires peuvent boire. Mais pas de permis de construire bien sûr. Les membres de leur tribu sont donc obligés de se séparer pour qu'une partie reste auprès des dromadaires pendant que l'autre vit dans des campements-village de fortune. Pour les bédouins, se sédentariser signifier renier leur culture. L'autorité palestinienne ne fait rien pour eux.
Fathy nous parle aussi d'un village qui, cas presque unique, a réussi à repousser l'avancée coloniale sur ses terres... mais nous n'avons pas le temps d'aller le voir, il nous faut retourner vers Jérusalem.

En soirée, nous retrouvons la fraîcheur de Jérusalem et la convivialité de notre QG à l'auberge de jeunesse.

Le choc Hébron

2009-08-12T14:05:00.000-07:00

"Welcome to Hebron !", c'est par ces mots qu'un gamin m'accueille en arrivant dans cette ville de Cisjordanie de 9 millions d'habitants, la ville d'Abraham, enjeu politico-religieux de taille pour Israël. Symbole paroxysmique de la Colonisation avec un grand C et surtout... de grands cons !
Je crois bien n'avoir jamais autant juré de toute ma vie contre un groupe d'humains.

Hébron, comme toutes les grandes villes de Cisjordanie, est située en zone A sous autonomie palestinienne. Eh ben non en fait, car à Hébron (El Khalil en arabe) il y a H1 et H2. H2 est la zone contrôlée par les soldats israëliens et habitée par les colons les plus extrêmistes. La colonisation de cette ville a commencé en 1970 (en 1921, seuls 6 juifs - ou familles juives - y résidaient). Aujourd'hui, 500 colons occupent le cœur de la ville. 500 colons qui se sont enfermés tout seul au milieu de cette ville palestinienne.

Les tensions se sont vraiment accélérées en 1994 avec avec le massacre de quelques dizaines de Palestiniens (les chiffres varient) par un colon extrémiste dans la Mosquee d'Abraham.

Nous entrons par le marche. Apres 3 années de fermeture totale pendant la 2e intifada, maintenir l'activité économique de la ville est devenu un enjeu pragmatique et symbolique de résistance pour les Palestiniens, d'où une ville industrielle et des échoppes encore bien vivantes a l'entrée du souk. Mais avancer dans Hébron, c'est avancer dans la noirceur la plus ubuesque que le sionisme ait pu générer. Plus on entre dans le marche, plus il y a de magasins fermes . Un commerçant nous fait visiter sa boutique, rester figée par 8 années de fermeture depuis le début de l'intifada. Maintenant qu'il peut l'ouvrir, ses marchandises, des vêtements, passées de mode, ne se vendent plus. Il l'ouvre quand même chaque jour pour expliquer aux passants sa situation : "même si je ne vends pas, je reste la. J'existe !".

La ou des colons se sont installes, ce sont autant de grillages, barbelés, clôtures (souvent les trois a la fois), rues condamnées qui ont pousse autour. De chaque cote des rues, des portes scellées. Mais c'est quand on lève un peu la tête que le pire apparait : les colons s'installent souvent aux étages des maisons, et jettent leurs ordures par la fenêtre sur les Palestiniens qui passent. Pour pallier cela, des grillages ont été installes au-dessus des têtes, refermant ainsi la cage de la colonisation sur les Palestiniens.

Les colons ont également construit des passerelles entre les maisons pour pouvoir accéder a leurs habitations sans passer par les rues arabes. Encore plus haut, sur les toits, des soldats veillent dans des tours de guet, ridiculement camouflées derrière des branchages (camouflage très perspicace dans une ville !). Nous montons sur le toit d'une maison palestinienne a laquelle des colons, n'ayant pas réussi a l'acheter, ont mis le feu. Sur le toit nous nous retrouvons contre le mur d'une maison volée, a 15 mètres d'un soldat derrière sa guérite. Celui-ci s'est amuse a tirer sur la citerne d'eau de la maison, et maintenant il se marre de nous voir le prendre en photo.

On voit bien d'ici le quartier des colons, tout beau tout propre, accessible par des rues speciales.

Nous allons visiter la mosquée d'Abraham. Enfin ce qu'il en reste, car Israël s'est également empare d'une partie de se magnifique bâtiment pour en faire son lieu de culte. C'est ici que se trouve le tombeau des Patriarches avec, entre autres, celui d'Abraham.

"Welcome to Israel !" En entrant dans la mosquée, il faut passer un check point, ouvrir ses sacs, montrer son passeport. Les soldats nous regardent arriver avec un sourire narquois et nous rendent nos papiers en disant a chaque fois "Welcome to Israël". Mohammed, notre guide, ne se démonte pas "No, we are in Palestine", et nous de surenchérir. Les musulmans sont humilies a l'entrée, un sac jete a terre, des insultes...

L'intérieur de la Mosquée est magnifique, une véritable respiration dans cette ambiance suffocante de haine. Ici des gens prient, des femmes jouent avec des enfants, un coin permet la lecture. Et nous, simples visiteurs - pour les non-musulmans - nous baladons a l'aise sur les tapis rouges de ce havre de "paix". Au milieu se trouve les tombeaux d'Isaac et de sa femme : qu'il est étrange que les juifs n'aient pas récupéré ces tombeaux-la au moment de la partition forcée du lieu de culte (Isaac étant considéré comme le fils d'Abraham qui a engendre le peuple juif - alors qu'Ismael, l'aine, aurait engendre le peuple arabe). Quant au tombeau d'Abraham lui-même, on peut le voir du cote musulman même si seuls les juifs y ont accès.

En sortant de la mosquée nous allons faire un petit tour sur la place d'à cote, filtrée par les soldats israéliens qui n'y autorisent que les juifs et les internationaux. Sur la place de la synagogue cette fois seuls les juifs et les chrétiens peuvent accéder (je reprends ici, comme dans tous mes récits, les termes utilises par les gens eux-mêmes).

Alors que nous sommes en plein achat de keffiehs (les plus beaux sont a Naplouse, paraît-il), passe devant nous une manifestation de sionistes, quelques dizaines d'hommes, femmes et enfants avec drapeaux et porte-voix. Israeliens ou sympathisants en vacances, difficile a dire, mais en tout cas ce sont des Français. Je crie "Vive la Palestine !", Leila renchérit "Voleurs de terres !" et là... ils s'énervent ! Ils se retournent vers nous brusquement en nous menaçant du doigt et d'insultes primaires.

Extraits "ça pue la merde !", "pourriture !", "Palestine juive !", "la Palestine est morte !" (remarquez la cohérence dans les propos...) et le meilleur "la France aux arabes !". Nous restons calmes a les regarder s'énerver en les félicitant de leur vocabulaire. Alors qu'ils commencent a s'en prendre aux etals du marchand, les soldats israéliens s'interposent en retenant les plus virulents d'entre eux, poings levés.
Nous discutons également avec un couple de sexagénaires militants chrétiens, qui vivent leur engagement pour la paix à Hébron de façon permanente.

Ils passent... et le marchand nous couvre de petits cadeaux de la Palestine "you are our friends".
"Welcome to Palestine !"

Le Mur des autres lamentations

2009-08-11T12:48:00.000-07:00

Mahmoud et son ami Mohammed-el-Che-Guevara nous emmènent aujourd'hui faire le tour du district de Bethléem pour comprendre tous les aspects de la colonisation telle qu'elle se joue ici. Les colonies sont des blocs de bâtiments blancs à plusieurs étages, situées en haut des collines, entourées de barbelés, de caméras, de tours de guet et de soldats. Elles commencent en général par un îlot de caravanes, les « points d’avancement », qui petit à petit donnent lieu à de véritables villes, jusqu'à des dizaines de milliers d'habitants parfois. Les infrastructures de la ville ne tardent jamais à apparaitre, comme cette Université ultra moderne ou ce grand stade. En bas des colonies, les check-points filtrent les passages.

Dans un endroit, les colons ont interdit aux Palestiniens du chantier d'à côté de travailler le samedi pour ne pas les déranger, les Palestiniens sont donc obligés de travailler le vendredi, jour de leur repos hebdomadaire.

Nous nous étonnons que malgré la zone de non-droit que constituent les zones B et C de Cisjordanie (puisqu'il n'y a pas d'autorité palestinienne et que la police israélienne n'agit que pour protéger les colons), la société semble régulée avec peu de criminalité et d'insécurité civile. Mahmoud nous explique que dans les villages, les Palestiniens vivent sous des lois communautaires ancestrales où ce sont les familles qui gèrent les relations sociales et punissent selon un code traditionnel (par exemple un crime est puni du bannissement). Selon lui, ce fonctionnement permet à la société de ne pas tomber dans l'anarchie ni la criminalité. Il est complété en dernier par des tribunaux palestiniens.

Khallet Sakariya est un petit village très ancien coincé entre deux colonies. La pression israélienne y est terrible : 10 procès pour expulsion sont en cours, pas de construction ni de rénovation possibles, la mosquée plusieurs fois centenaire tombe en ruines et n'a plus le droit d'émettre le chant de la prière, le bâtiment d'extension de l'école s'est arrêté à mi-hauteur. Sans toit ni sol, les habitants n'ont pas le droit de cimenter les briques du mur, les enfants suivent donc des cours entre 3 piles de briques instables couvertes d'une bâche en plastique. Les villageois sont ainsi invités à quitter les lieux. Nous rencontrons Abou Ibrahim, un ancien du village qui y est né il y a 107 ans ! Il a donc connu la domination ottomane, britannique, et a vu s'installer les premières colonies jusqu'à en être encercle. Il nous raconte qu’il y avait des juifs palestiniens avant 48 ici et il en a même protégés pendant la guerre en 48.

"Les clés du Ciel et de la Terre sont dans les mains de Dieu" nous dit Abou Ibrahim. Une autre rencontre sur le seuil d'une épicerie : une vieille dame en habits traditionnels qui nous offre des figues et nous sermonne gentiment sur nos avant-bras nus

Un paradoxe nous préoccupe :
D'un cote Israël, via son armée, sa police et les colons qu'il soutient très proactivement viole chaque jour les règles internationales, et au-delà de cela les règles humanitaires et de droits humains les plus élémentaires allant jusqu'à des crimes contre l'humanité.
De l'autre, les expulsions des Palestiniens se font sur la base des décisions de justice israéliennes. Même si celles-ci se font souvent grâce à de faux titres de propriété et en créant des lois vicieuses, pourquoi Israël s'encombre-t-il de ces procédures administratives pour justifier ses actes alors que l’impunité règne sur ses forces d’occupations militaires et civiles ?

Mohammad El Che Guevara nous montre une autre immense colonie, Betar Illit. 22000 colons surplombent le village de 7000 Palestiniens Nahhalin. Le contraste des habitations est terrifiant.
Tout près, le tunnel en construction est un exemple emblématique de l'apartheid qui est mis en place : long de seulement 20m, il a pour objectif de devenir le seul accès pour les Palestiniens reliant Bethléem aux villages situés dans les colonies, un goulet d'étranglement pour éviter que les Palestiniens partagent les routes des Israéliens, et qu'il sera aise de fermer au moindre prétexte.

Alors que nous parlons des positionnements des différents partis politiques (les différences entre eux ne sont, pour beaucoup, pas idéologiques mais politiciennes), Mahmoud nous parle de son cousin, membre du Djihad islamique élu en connaissance de cause à Bethléem, y compris par des chrétiens, et tue de 50 balles dans le corps par des soldats israéliens sous les yeux de l'autorité palestinienne.

Nous longeons le Mur par le Nord, frontière entre Bethléem et Jérusalem. Un long mur très gris décore de fresques plus ou moins artistiques, allégoriques, d’espoir, en toutes langues. On y croise par exemple les portraits géants du projet Face2face. On nous raconte l’anecdote du pape qui, lors de sa dernière visite, devait aller près de ce Mur. Comme les Israéliens ne voulaient pas qu’ils soient filmé près du Mur, ils l’installèrent dans une école tout près. C’est alors que les Palestiniens démontèrent un pan du mur de l’école derrière lequel le Mur de l’apartheid apparut devant les médias du monde entier. Nous arrivons au fameux check-point permettant de traverser le mur entre Jérusalem Est et Bethléem, un passage très étroit grillage y fait passer les gens au goutte à goutte, avec contrôle d’identité des Palestiniens par empreintes digitales. Au nord de la ville de Bethléem, une colonie immense construite il y a seulement 4 ans, un téléphérique est en construction pour joindre le haut de la ville de Bethléem et cette colonie afin de récupérer la manne touristique de la Ville palestinienne au profit d’Israël.

En sortant du restaurant, nous croisons un convoi de voitures, qui escorte Abou Mazen, rien que ça. Nous dégainons les appareils photos quand une jeep surgit et fait un dérapage contrôlé juste devant nous. C’est l’autorité palestinienne qui nous somme de leur montrer les photos et de les effacer. Je passe entre les gouttes, ma vidéo restera.
A l’Est de Bethléem maintenant, c’est le désert de Judée et plus loin la vallée du Jourdain, la mer morte et la Jordanie. Un sol riche en minéraux totalement contrôlé par Israël. C’est là que Jésus aurait dialogué avec Satan et qu’a été construite la montagne artificielle d’Hérode, il y a très longtemps. De là-haut outre le magnifique paysage, nous observons la grande colonie d’extrémistes (des cows boys) où Liebermann a une maison. Cette zone est la 3e réserve d’eau de Palestine mais qui est totalement sous contrôle israélien, les Palestiniens ont donc peu d’eau et la payent plus cher.

Dans la soirée, nous rencontrons brièvement un responsable de la campagne Stop the Wall qui nous parle de la campagne en cours contre l’entreprise française Veolia qui construit les infrastructures de la colonisation.
Nous faisons un tour au camp d’été du nouveau parti Initiative Nationale Palestinienne, dite « Moubadara », où Mohammed-el-Che-Guevara fait un discours en faveur de Gaza. L’occasion de découvrir l’identité du parti qui s’adresse beaucoup aux jeunes sur la base de 2 états sur les frontières de 67. Nous enchaînons avec une fête organisée par une association humanitaire au profit des enfants des camps de réfugiés, j’y discute avec des jeunes gens réfugiés. L’une d’elles, Maysoon, a ses origines dans le Neguev. Elle a pu aller une fois dans son village mais le dialogue avec les arabes israëliens était difficile « Nous n’avons plus la même mentalité »

Dans la nuit, je suis en train de taper mon compte rendu quand j’entends des pas près de la maison. Mohammed nous expliquera le lendemain qu’il a peu dormi cette nuit-là car des soldats sont entrés dans le village où ils ont rodé pendant 2h.

Décidément, la Palestine est une histoire de pierres, un immense chantier, toujours en construction, pour le pire (la colonisation) et pour le meilleur (l’entêtement à reconstruire). Mohammed nous interpelle : « Ils disent que c’est ici chez eux, mais quel colon connaît le nom de ces pierres ? » Qu’elles soient pour l’intifada ou pour la reconstruction des villages, les pierres sont l’embleme de la lutte des Palestiniens pour leur terre.
Quant à la végétation, elle est à l'image du drame de cette terre. Tout est épineux, les buissons ressemblent a des grillages, certaines plantes ont des barbelés (cf photos). C'est saisissant…

Mahmoud, un Astérix palestinien

2009-08-10T12:43:00.000-07:00

Nous partons de Naplouse à Ramallah, ou nous nous rendons sur l'incontournable tombe de Yasser Arafat. Un lieu assez sobre, bien gardé, avec une citation de Mahmoud Darwich.

Après une arnaque au taxi, un passage rapide par Jérusalem où nous reprenons des affaires à l'auberge de jeunesse et un casse-croute avalé sur le bord de la route, nous repartons pour Bethléem jusqu'au village Al Ma'ssara où nous avons été appelés il y a deux jours car des expulsions y sont imminentes. Les villageois demandent la protection des internationaux contre les attaques nocturnes des Israéliens. Nous arrivons en même temps qu'un groupe de Génération Palestine et quelques membres du NPA. L'ambiance est très paradoxale. Nous sommes dans une zone particulièrement menaçante pour les Palestiniens, et pourtant l'atmosphère est très détendue, presque festive. Mahmoud, notre hôte et le maire du village, nous explique pourtant la situation avec gravité, voire solennité.

C'est un homme très charismatique qui fait très vite allusion à Hugo Chavez. Cela m'étonne car beaucoup de nos précédents interlocuteurs parlaient de la lutte palestinienne comme d'une lutte unique au monde. C'est vrai que leur combat a la particularité, contrairement aux luttes de décolonisation en Afrique ou aux résistances d'Amérique, de ne pas avoir d'équivalent dans la région. En plus du fait que ce soit une situation de colonisation et d'occupation particulièrement radicale. Mahmoud est le maire du village et dirigeant du comité contre le Mur qui organise des manifestations chaque semaine contre la construction de nouvelles colonies et des barrières, routes et barbelés qui constituent le Mur de l'apartheid. Mahmoud insiste "c'est maintenant qu'il faut résister, chaque jour, car il y a 20 ans personne n'aurait pensé ce qui se passe a Sheikh Jarrah aujourd'hui". Pour lui, Oslo fut la pire des choses qu'on ait faites, avec des concessions qui ont donné lieu à une recrudescence de la colonisation (2 millions de nouveaux colons après Oslo). Carte à l'appui, il nous rappelle le principe du découpage de la carte de la Cisjordanie en 3 zones avec 60 pour cent des Palestiniens concentrés sur 5 pour cent du territoire dans les îlots d'autonomie, et entourées de zones occupées et contrôlées militairement.
Un premier tour dans le village nous donne un avant-gout de la journée de demain : le Mur est construit à 25 km au-delà de la ligne verte qu'il était censé suivre. Des colonies séparées forment aujourd'hui un seul espace compact de 50 000 colons sur 10 km alors que le district de Bethléem compte 90 000 habitants. Expropriations des terres pour construire le mur qui enfermera une fois fini 30 000 Palestiniens ! 70 pour cent des agriculteurs vont perdre leurs terres. L'objectif pour Israël est de réunir ainsi le "grand Jérusalem"

Les villageois saisissent tous les symboles pour manifester, en s'associant par exemple au 14 juillet français pour signifier leur volonté de libération nationale. Les manifestations donnent lieu à des arrestations y compris d'internationaux, les Palestiniens devant payer le prix fort même après reconnaissance qu'ils ne sont coupables de rien.

Mahmoud :

"Le Christ est palestinien que le Vatican le veuille ou non, et nous sommes les héritiers du message du Christ crucifié ici". "Nous sommes en train de vivre les dernières minutes d'une nuit très noire et nous espérons que l'aube arrivera bientôt"

Notre hôte et deux amis à lui avec qui nous passons la soirée témoignent des incursions israéliennes régulières dans les villages. Les soldats s'approchent la nuit, camouflés de branchage et maquillés, ils rentrent parfois dans les maisons pour prendre quelqu'un, ou se contentent de rôder autour. Ils terrorisent les enfants, qui parlent sans cesse d'eux, à l'âge où ils ne peuvent distinguer un colon d'un Palestinien. Mahmoud nous raconte comment, pendant la 2eme intifada, la route reliant le camp à Al Ma'sara où il est prof d'arabe avait été interdite d'accès aux Palestiniens, même a pied. Il a ainsi fait tout le chemin à pied pendant 3 ans (3h de marche) sans vouloir renoncer à son poste. Lui et son ami Youssef, également professeur, comptent beaucoup sur l'éducation (il y en a 1500 dans le camp !). Mais ils nous disent que la situation est encore bien pire à Gaza, la où Mohammed a ses cousins, dans le camp de Jabalia – 1 million de personnes !
Contrairement à toute attente, Leila, Manuella et moi sommes logés dans un très joli appartement situé dans le camp de réfugiés Al 'Arrub, que notre hôte Mohammed met à notre disposition totalement. Nous qui nous attendions à faire le guet dans une maison aux côtés d'une famille menacée d'expulsion, nous sommes dépaysées. C'est que visiblement les projets des Israéliens ont entre-temps changé… N'empêche que les filles ne sont pas tout à fait rassurées. Mohammed nous rassure : il dort dans la maison de son père à côté et viendra si quelque chose arrive cette nuit.

Le faux printemps de Naplouse

2009-08-09T11:55:00.000-07:00

Naplouse est une ville à l'atmosphère très étrange. Ville sinistrée par la guerre et en particulier les attaques israéliennes pendant la seconde intifada, elle est en phase de "normalisation" depuis seulement deux semaines. Les restaurants, les quelques panneaux publicitaires, la réouverture des banques et l'enseigne lumineuse du grand hôtel de la ville donnent le change. La police palestinienne se préoccupe du port de la ceinture et quelques touristes se baladent dans la rue. Pas de vrais touristes en fait : des journalistes, des humanitaires, des curieux comme nous… mais peu importe, ils visitent la savonnerie de Naplouse et goûtent sa spécialité, le knaffe.
Mais c'est comme un coulis de confiture sur un gâteau de sable…
ici les cœurs sont ravagés, nos rencontres en témoignent. Pas une seule personne avec qui nous discutons ne nous raconte l'histoire d'un de ses martyrs. Les autorités palestiniennes tentent de faire illusion, la relance de la vie à Naplouse est censée faire oublier le carnage de la population. L'ouverture des checks-points à l'intérieur de la Cisjordanie va dans le même sens de ce mirage : on endort le peuple avec des choses douces pour mieux l'étouffer dans son sommeil. Pendant ce temps, la colonisation avance constamment. Et les check-points restent opérationnels : en quelques heures le moment venu, tout peut être à nouveau bouclé.
Nous commencons a percevoir a quel point l'alliance du Fatah avec Israel pour "mettre de l'ordre" contre le Hamas est vicieuse.

Extraits du compte rendu officiel de la mission :
« Nous avons commencé par la visite de la savonnerie de Touqane au cœur de Naplouse, capitale palestinienne du savon. Avec 20 employés et finalement peu de postes de travail, de larges quantités de savon sont fabriquées ici. De l’eau, de l’huile d’olive et de la soude, et hop le tour est... presque joué! Deux personnes emballent les savons au rythme de 6000 par jour... la cadence est impressionnante. Le savon, c’est l’image de Naplouse. Nous en achetons quelques- uns. Beaucoup d’entre nous en ont déjà acheté en France. C’est un petit moyen pour contribuer à soutenir l'économie palestinienne, brisée en très grande partie par les Israéliens. Il y avait avant une trentaine de savonneries à Naplouse. Il en reste aujourd’hui trois ou quatre, beaucoup ayant été détruites ou n’ayant pu survivre dans une économie totalement ruinée.
Cap ensuite sur la caserne des pompiers de Naplouse, la plus grosse de Cisjordanie (et Gaza) avec 70 pompiers, créée en 1958 et pourvu d’équipements modernes. Nous sommes reçus par les responsables de la caserne. Ici les pompiers sont des civils dépendant de leur municipalité. Nous découvrons leur rôle phare dans la seconde intifada, plus violente que la première parce qu’armée. Ils gardaient alors un lien direct auprès des Palestiniens, devenant un interlocuteur privilégié alors que l’armée israélienne occupait les lieux. Ils ne demandaient pas l’autorisation de l'armée israélienne pour intervenir où on les attendait, celles-ci prenant trop de temps par la médiation de la Croix rouge. Ce qui a engendré des répressions de la part d’Israël. Certains pompiers sont blessés par des soldats israéliens, qui ferment parfois les accès de la caserne, empêchant les pompiers, emprisonnés dans leur propre bâtiment, de partir sur le terrain. Ils ont même tenté de détruire les bâtiments mais les pompiers se sont interposés devant les bulldozers. Les pompiers considèrent qu’ils ont joué un rôle "humanitaire" dans l’intifada. Représentant alors la seule "autorité" palestinienne (la seule police était israélienne), ils étaient les premiers contacts par la population pour tout type de problème, ce qui a créé des liens forts entre les gens de Naplouse et eux. Interrogés sur une éventuelle participation plus "active" de leur part dans la résistance, ils sourient... 90% d’entre nous ont fait un séjour en prison, disent-ils en guise de réponse. Aujourd'hui, ils interviennent régulièrement pour éteindre des feux allumés par des colons sur des terres palestiniennes autour de Naplouse (blé, oliviers), même en zone C (contrôle israélien) : les pompiers israéliens y éteignent les feux naturels, mais pas ceux allumés par les colons. Ils nous racontent la dernière technique des colons : mettre le feu à un petit chien qui, en brûlant vif, court au milieu des blés et répand ainsi plus rapidement l’incendie. No comment.

Leïla »

« Dans l'après-midi, dimanche 9 août, nous avons été visiter une radio locale, Voice of An-Najan. Cette radio se situe au sein de l'université de Naplouse. Elle est entièrement financée par cette université publique et a 9 salariés. Elle est intégrée dans le programme des étudiants qui veulent apprendre comment créer une radio et donc s’adresse en partie au milieu universitaire mais la particularité c’est qu’elle est aussi une radio locale pour tout le Nord de la Cisjordanie, une partie de Nazareth, et aussi pour l’étranger via son website en arabe et en anglais
Elle prend toute son importance non seulement pour la communauté qui a besoin de se développer et c’est une bonne médiation,la radio étant le média le plus investi. On peut l’écouter en voiture ainsi que sur son portable. C’est aussi important pour tous les palestiniens à l’étranger qui veulent suivre concrètement comment se développe leur peuple par des exemples concrets. Il y a des programmes sur la vie locale, des programmes culturels, et éducatifs, des informations, des discussions politiques où les gens peuvent participer en téléphonant à l’antenne. Donc en gros, une radio locale centrée sur la vie quotidienne, la culture et l’éducation. Elle est très appréciée par la communauté car elle n’est pas commerciale ( à but non lucratif) et ce n’est pas non plus une radio politique. Elle commence à devenir un outil de développement local. Elle représente 54% de l’audimat, et est écoutée par un million de personnes. Cette visite venait à point pour nous car nous nous demandions de quels médias disposaient les palestiniens. Il y a aussi une radio officielle de l’Autorité Palestinienne et 40 radios privées.
Un projet de télévision communautaire est aussi en chantier.
Nous avons aussi rendu visite à Project Hope, une ONG qui s’occupe des enfants (de 10 a 15 ans) des camps de réfugiés. Elle leur donne des cours d’anglais, de français, d’art thérapie etc... Mais tente aussi de donner envie aux enfants d’étudier, en gros, plutôt que vivre dans la rue. Elle fonctionne grâce au bénévolat d’internationaux qui viennent donner les cours.

Nathalie »

Nous finissons la journée par une visite très particulière à Garezim, le village des Samaritains situe sur les hauteurs de Naplouse. Nous traversons une partie du village et entrons dans une boutique où nous discutons avec le responsable qui nous explique ce que sont les Samaritains, un document à la clé.
Les Samaritains sont des hébreux d'avant les Juifs qui basent leurs pratiques religieuses sur la Torah également (et sont d'ailleurs considérés comme Juifs par Israël, ce qu'eux récusent, les Juifs auraient trahi la Torah). Ils ont une vie communautaire très stricte – ceux qui ne vont pas à la synagogue sont bannis. Ils parlent et écrivent l'hébreu ancien. Ils ne sont plus que 750 dans le monde : la moitié dans ce village, l'autre à Tel Aviv. Ils ont les deux nationalités palestiniennes et israéliennes mais ne revendiquent aucune des deux, même s'ils vivent en Palestine avec les arabes depuis des siècles. Nous rencontrons également un vieux religieux, avec son chapeau caractéristique d'un joli rouge et une longue barbe blanche, très calme et souriant. Et nous faisons la connaissance d'un professeur arabe de l'Université de Naplouse venu en visite avec ses étudiants. Très engage, il nous parle du boycott et revendique que les Samaritains sont des Palestiniens.
Ils peuvent se déplacer librement, mais l'entrée de leur village est contrôlée par un check point israélien, les Palestiniens ne peuvent les visiter que sur autorisation spéciale, la encore. C'est notre premier vrai check-point ou nous devons montrer pattes blanche, nous voyons tout autour du village la colonie, les postes avancés en haut des collines (les terrains qu'ils occupent avec des caravanes avant que les colonies s'y construisent).

Quelques éclairages supplémentaires sur les mentalités :

Layali "On n'a jamais cru à la Paix, on sait qu'on se battra toute notre vie. On attend la 3e intifada"
Amjad dit ne pas détester les Israéliens "On les connait depuis longtemps". Selon lui, les Israéliens disent qu'ils tuent les Palestiniens parce que ce sont les ordres. "it's a game". "Nous aussi on joue ce jeu, on met le masque" Mais il dit que si demain l'intifada reprend il sera le premier à tuer ces soldats avec qui il discute. "Il faut se détacher, le vrai règlement de comptes se fera après la mort" Amjad n'aime pas les gens des camps de réfugiés et il dit "ils ne nous aiment pas". Ils sont accusés de vivre mieux que les autres Palestiniens grâce aux aides de l'UNRWA. D'ailleurs, il n'aime pas trop non plus les arabes d'Israël.

Nous passons la soirée au bain turc, avec hammam, sauna et massage bien mérités, surtout après un gros moment de tension dans le groupe. Un peu inévitable, après presque une semaine a vivre ensemble, des moments forts et stressants.

Reportage sur France 3 sur un échange universitaire entre des étudiants de Naplouse (dont Layali) et de Cergy-Pontoise.

Cergy naplouse France 3
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Une vie à attendre

2009-08-08T10:29:00.000-07:00

Hier samedi, journée au camp de réfugiés de Fara, dans la montagne près de Naplouse (district de Jénine). Ce camp ne ressemble plus à un "camp" depuis des années : plus de tentes, des infrastructures d'eau et d'électricité, un comité populaire assimilé à une mairie, des écoles, des petites maisons et des rues étroites certes très serrées, très pauvres, où les 80 pour cent de chômage créent une atmosphère endormie, mais peut-être pas plus que dans bien d'autres villages palestiniens... tout d'une petite ville donc, mais ses habitants y tiennent : ils sont dans un camp de réfugiés car ils sont des réfugiés. Renoncer à ce statut, c'est oublier leur terre, leur mémoire, l'injustice incroyable qui leur a été faite dans la violence physique et psychologique du déracinement.
Le camp de Fara s'est constitue de réfugiés de la Nakba ("la Catastrophe"), la grande fuite des Palestiniens situés sur les territoires donnés à Israël lors de partage de l'ONU en 1948 : 800 000 personnes ont été violemment chassées de leurs terres, pour celles qui ont échappe aux massacres. Aujourd'hui la majorité des Palestiniens ne peuvent pas vivre chez eux, mais sont réfugiés en Cisjordanie ou dans les pays limitrophes.

Le camp est administré par le comité populaire, mené par l'OLP comme la majorité ici, mais il est de toute façon sous perfusion financière de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies chargée de l'aide humanitaire aux réfugiés de Palestine.

Guidés par Ahmed, nous rencontrons les responsables du comité populaire, ceux d'une association agissant pour la mémoire des réfugiés et le droit au retour absolu et surtout Mohammad, un professeur ayant vécu la Naqba à l'âge de 16 ans, dans son village natal près de Haifa. Ce vieux monsieur, très calme, souriant, incroyablement doux, nous raconte comment ils ont quitté brutalement le village, sans prendre aucune affaire, alors que d'autres se faisaient tuer derrière eux. Pas de direction, pas de lieu où aller, les Palestiniens sur la route n'avaient aucun moyen de les aider... Ils ont donc marché au hasard jusqu'à arriver à Naplouse et s'installer auprès d'une source d'eau. Ils vivaient comme à l'âge de pierre, dit-il, "aucun être humain ne peut vivre dans des conditions pires que celles-ci". Jusqu'à ce que, petit a petit, l'ONU s'intéresse à leur sort et crée l'UNRWA pour s'occuper d'eux. En 1967, 9000 personnes habitaient le camp de Ja'rah. Les accords d'Oslo et la création de l'autorité palestinienne a permis à partir de 1993 d'organiser la ville et ses infrastructures. Mais ces mêmes accords ont reporté aux calendes grecques leur droit au retour. La clé de la maison que certains gardent encore autour de leur cou, ne reverra sans doute jamais sa porte. Quand Mohammad a pu une fois aller voir sa terre, il a creusé la où étaient les ruines de sa maison et a retrouvé une tasse à café qui lui appartenait.

On nous explique que le centre de santé et de sport à côté du camp était auparavant une prison israélienne ou étaient torturés les enfants pendant l'intifada.
Les discussions avec les différents notables du camp nous ont donné beaucoup d'éclaircissements sur les relations entre le Fatah, l'OLP et l'autorité palestinienne, que tous traitent, ouvertement ou par un silence explicite, de traître. La question d'un ou deux états sur la terre de Palestine n'est pas posée en ces termes pour les Palestiniens, ils veulent juste vivre chez eux, en paix, avec un droit de citoyen dans un pays vraiment démocratique. Pour cela, le droit au retour est absolument incontournable.

Pas de paix sans justice !

Juste de l'eau

2009-08-07T14:35:00.000-07:00

Hier matin : passage à l'OCHA, institution humanitaire onusienne, qui nous fournit des cartes très détaillées sur la situation géopolitique de chaque zone palestinienne (très très utile pour comprendre les enjeux géopolitiques) : les frontières de 47 (partage de l'ONU), de 49 (après les premières annexions israéliennes aujourd'hui reconnues tacitement par la communauté internationale), celles de 67 quand Israël a tout occupe, puis celles des accords d'Oslo en 93, lesquels accords ont amené a la création des 3 zones distinguant les territoires occupés de ceux ayant une plus ou moins grande autonomie palestinienne. S'ajoutent à cela les nouvelles colonies qui n'en finissent pas, le tracé du Mur (débordant largement de la ligne verte autorisée), des autres murs, des routes de colonisation, checks points et autres positions israéliennes partout... bref, des cartes très colorées et qu'il nous faudra étudier précisément dans les jours a venir.

Nous partons ensuite participer à un convoi d'eau symbolique à destination de villages de Cisjordanie dont les Israéliens ont coupé les accès en eau, bien qu'ils soient situés en zone A, c'est à dire la zone où les Palestiniens sont censés avoir le plus d'autonomie. Dans les faits, ce sont les Israéliens qui ont le contrôle des arrivées d'eau puisque ces zones sont de petites enclaves au milieu de territoires occupés.

Des zones asphyxiées... et assoiffées. A Qarawat Bani Zatyid par exemple, les robinets sont à secs depuis des mois. Les Palestiniens doivent se débrouiller pour acheter l'eau à plusieurs km de là. Et autant vous dire qu'il fait chaud...

Le convoi, composé de citernes d'eau et de bus venant de plusieurs grandes villes, roule à travers la montagne (qui ressemble beaucoup au Moyen-Atlas d'ailleurs) et arrive dans ce village de Qarawat Bani Zatyid, du district de Ramallah, sous les acclamations (littéralement) des villageois, et surtout des enfants (3500 habitants). C'est la première fois que des internationaux viennent ainsi à eux pour leur manifester leur solidarité, leur joie donne les larmes aux yeux. Nous sommes accueillis quasiment comme des libérateurs, le groupe a alors majoritairement le sentiment d'être utile en étant juste là, a leurs côtés. Les robinets des citernes sont grand ouverts et les enfants dansent sous l'eau, remplissent bouteilles et jerricans... Les autorités du village, sur leur estrade, et les habitants viennent au devant de nous tous avec du thé, du café, des boissons. Les femmes nous embrassent. Nous discutons avec les uns et les autres de leurs difficultés pour avoir cette eau. Quand on leur demande comment les Israéliens peuvent faire une chose pareille, et comment ils peuvent se permettre les incursions que les soldats font encore régulièrement dans le village, avec toujours des arrestations à la clé, voire des morts... les Palestiniens ne comprennent même pas le sens de notre question. Pour eux, l'arbitraire d'Israël est tellement évident qu'ils ne cherchent même plus à connaitre les prétextes que l'armée se donnerait pour toutes ces exactions. Certains nous montrent leurs blessures, les photos de leurs martyrs sont affichées, dont une femme et des enfants ("martyr" signifie tout Palestinien mort sous les violences israéliennes).

Les enfants veulent se faire photographier à plusieurs ou avec une pancarte écrite en arabe, en hébreu (la majorité des Palestiniens parlent l'hébreu et un peu d'anglais...). Les jeunes garçons sont comme des abeilles autour des pots de confiture que nous sommes... C'est la Fête de l'eau. Pourtant notre aide est si fugitive...

Parmi le convoi, d'autres français, militants du NPA, des quebecquois... et plusieurs Israéliens anti-colonialistes (comme dans beaucoup de ces manifs symboliques), dont quelques juifs. Les villageois font monter l'une d'elle sur un de leurs ânes et le guident dans une vague d'acclamation au milieu de la foule. Voient-ils dans cette résistante à l'idéologie raciste du gouvernement d'Israël le dernier symbole de cet espoir ? qui sait ?

J'échange quelques mots en arabe, et surtout beaucoup de regards, avec une vieille dame assise devant sa maison, qui me présente sa famille et ses martyrs. J'aimerais tellement pouvoir lui dire toute la compassion que je ressens et toute la force qu'elle me donne en étant là, souriante, accueillante, malgré ses drames.

Notre petit groupe est ensuite accueilli chez un notable du village : thé, gâteaux... nous lançons une discussion politique dont je retiendrai l'affirmation d'un homme, très représentative semble-t-il . "je suis du Fatah, mais le Fatah d'Arafat, pas celui de maintenant". L'autorité palestinienne aujourd'hui est clairement reniée par son peuple, Mahmoud Abbas considère comme un traitre et un espion, même par les militants du parti historique.
Pour en savoir plus sur le convoi.
Premieres photos desormais en ligne.

Nous partons le soir pour Naplouse où nous serons accueillis par le français Jean et Layali. Sur la route, nous passons devant la plus grande colonie d'Ariel. Les check points sont tous ouverts (heureusement pour nous), mais cela ne signifie pas que la situation s'améliore... a suivre !

Les drapeaux et le cerf-volant

2009-08-06T14:30:00.000-07:00

Il était une fois des dizaines de drapeaux blancs et bleus, piqués droit sur des briques grises fraichement assemblées, flottant tous dans le même sens. Il était une fois un petit cerf-volant aux couleurs du drapeaux de la Paix, navigant de ci de là au gré du vent et de la main des enfants. Que disaient les grands drapeaux aux petit cerf-volant ? Nul ne connait leur langage. Mais ils soufflèrent si fort un jour que le petit cerf-volant en perdit l'équilibre et, voulant se rattraper à un fil électrique qui passait par là, s'y trouva tout emmêlé, emprisonne dans le fil de sa liberté.

J'ouvre une parenthèse : 3 d'entre nous étions loges dans un Couvent catho français à l'extérieur de la vieille ville, dans Jérusalem-Est. Mais le couvent et les autres constructions, palestiniennes, du quartier de Ras el 'Amoud, sont eux aussi menacés par la barrière de colonie qui se construit à touche-touche. Ces chantiers poussent littéralement les murs des bâtiments arabes, poussant par exemple le dispensaire du Secours Catholique à la ruine. Les drapeaux israéliens flottent allègrement sur le toit de ces bâtiments en construction, comme pour dire "regardez, ce terrain-la aussi, on l' a eu". Sur le toit d'une maison en face, des enfants jouent au cerf-volant, un beau cerf-volant de toutes les couleurs. Cet après-midi, quand nous y sommes repassés, le cerf-volant s'était emmêlé dans un fil électrique... Difficile d'être libre ici, même pour un cerf-volant.

Plusieurs autres cerfs-volants croiseront mon chemin en Palestine... Quand les routes sont fermées tout autour, le ciel demeure l'ultime échappatoire pour l'imaginaire des enfants...

Démolition, vol et reconstruction de maisons

2009-08-06T13:40:00.000-07:00

Cette journée fut d'une intensité incroyable, nous avons tous du mal à nous en remettre.

Les 9 membres du groupe se sont retrouvés hier dans l'après-midi, au gré des ballades dans la vieille ville (belle belle vieille vieille ville...), et puis tous ensemble à 17h au RV prévu. Le temps d'un long calage logistique (passeports, téléphones, organisation) et voila, la mission est lancée !

Ce matin nous sommes allés a Anata (orthographe ?). Un petit topo géopolitique s'impose : ce village se situe à la frontière Nord de Jérusalem, en Cisjordanie. Il s'agit donc d'un village palestinien qui est en train d'être encerclé par un mur afin d'isoler les habitants, les asphyxier et les obliger à fuir.
Un autre mur est celui qu'Israël construit à la frontière de Jérusalem-Est pour couper les Palestiniens de Cisjordanie des Palestiniens de Jérusalem-Est et ainsi officialiser l'annexion de cette dernière. Pour plus de détails voir ici. Bref, en tout cas si vous ne comprenez pas bien tout çà retenez juste qu'Israël construit des murs partout pour séparer non seulement Israël des territoires, mais surtout les Palestiniens les uns des autres afin de scinder les familles, les villages, et donc l'économie et la résistance. Et pousser au départ toujours et encore.
Stratégie complémentaire : les expropriations. Les autorités israëliennes utilisent tous les moyens pour exproprier les Palestiniens de leur maison. Ce matin il s'agit d'une maison qui a été purement et simplement démolie par les bulldozers israëliens, comme celle-ci en 2007.
Nous retrouvons donc un chantier de volontaires internationaux organise par l'ICAHD, association israelienne contre la demolition de maisons
Nous donnons un coup de mains sur le chantier et prenons beaucoup de photos, notamment du Mur, bien visible d'ici (photos dispos plus tard). Voici une entrée en matière extrêmement concrète, même si la prise de contacts avec le groupe des internationaux est assez sommaire.
Nous discutons avec Younes, le propriétaire de la maison, 65 ans, qui nous apporte des bouteilles d'eau fraiche sans relâche. Combien de fois a-t-il reconstruit cette maison ? Combien de fois le refera-t-il encore ?

Et puis Mourad qui, au village, nous prête son PC pour une connexion internet : Réfugiée de Hébron en 1948, sa famille se retrouve aujourd'hui coupée en 2. Lui vit dans la "prison" de Cisjordanie, toute sa famille est à Jérusalem-Est, en territoire annexe. Ils n'ont donc pas la même "ID" (carte d'identite), ce qui veut dire qu'il ne peut pas aller voir sa famille. Tous les Palestiniens qui vont en Cisjordanie pour y séjourner, ou simplement pour y étudier, courent le risque de s'y trouver littéralement enfermés en étant déchus de leurs droits de résidents israéliens.
Enfin, Sahar, salariée de l'ICAHD, et refuznik, c'est-à-dire qu'elle a refusé de faire son service militaire (2 ans pour les filles, 3 pour les garçons). Elle a fait 2 mois de prison pour cela. Elle a 19 ans.

Déjeuner au campement des volontaires, puis nous rentrons sur Jerusalem. Pas facile de prendre tous ses repères dans cette pourtant assez petite ville, et dont les différents quartiers (juif, chrétien, arabe, arménien) sont très caractérisés... On est donc bien en retard a notre 2e RV de la journée.
Nous sommes a Sheikh Jarrah, un quartier de Jérusalem-Est, tout près de la vieille ville. Pour résumer, ici se sont 10 familles, soit 56 personnes, qui ont été expulsées de leur maison. Les menaces d'expulsion se font pressantes, sous des arguments tous plus tordus les uns que les autres après de longues batailles juridiques perdues d'avance. Un matin les familles se font tirer du lit très violemment par équivalent des CRS français (si j'ai bien compris) et se retrouvent dehors en quelques minutes, devant les témoins et médias internationaux. Dans l'heure, des colons s'installent dans la maison (sans aucun droit aucun) et l'occupent directement.
Nous sommes donc ici devant ces maisons, aux côtés des familles qui vivent, mangent et dorment sur le trottoir d'en face avec la solidarité d'autres arabes et des internationaux qui se relaient. Des bébés aux anciens, tous sont là.
Rima nous accueille et nous explique tous les détails des processus vicieux amenant à ces tragédies. Linda, la maman de la première maison, nous raconte d'autres détails. Sa nièce, 20 ans, le bras en écharpe pour avoir été battue par des soldats ou des colons israéliens, nous explique la difficulté de se rendre tous les jours à l'universite en Cisjordanie, parfois 4h à passer au check-point ! Elle dit aussi le besoin qu'ont les enfants de parler de ce qu'ils ont vecu, de l'expulsion, comme un exutoire nécessaire.
Mais le grand choc pour beaucoup d'entre nous, ce fut la 2e maison. J'en tremble à l'idée d'écrire dessus, mes mots ne seront de toute façon pas à la hauteur de l'émotion. Expulsés il y a 4 jours, c'est le premier jour ou la police ouvre l'impasse dans laquelle elle se situe. C'est donc le premier jour ou des internationaux peuvent rejoindre la famille concernée. Imaginez, vous entrez dans une rue large de 6m environ. A droite une maison un peu cachée derrière un portillon et un grillage. Elle est occupée par une famille de colons, des juifs orthodoxes. Sur le trottoir d'en face, une quarantaine de personnes, hommes, femmes et enfants, debout ou assis sous un abri de fortune. Les enfants jouent dans la rue, comme tous les enfants, comme n'importe quelle rue. Des voitures de police sont près du trottoir de la maison spoliée, et de chaque bout de la rue.

Quand nous arrivons, avec nos carnets et nos appareils photos, nous attisons l'excitation des enfants. Des colons arrivant à leur maison, les enfants les approchent en les narguant, une fillette leur crache dessus. A peine savent-ils marcher que les petits bouts montrent leur maison du doigt en criant, vont vers le portillon, tournent autour des voitures de police.

Le propriétaire de la maison est d'une chaleur incroyable avec nous, un autre nous explique tout de long en large... Nous prenons beaucoup de photos, de films, l'ambiance est très forte, malgré tout à la bonne humeur. Certains essayent de parler aux policiers qui "don't speak english".
Deux chevaux traversent alors la rue au galop, l'image est totalement surréaliste (Manuella en avait d'ailleurs fait le rêve avant de partir). Ils manquent de percuter des voitures de police au bout de l'impasse, reviennent vers nous, vont et viennent sur le trottoir, autour des voitures de police...
Jamais je n'aurais cru que l'apartheid pouvait être aussi clair et net, criant, tangible... Mais que se passe-t-il dans les têtes de ces colons ? Comment leur conscience ne se réveille-t-elle pas ?
En savoir plus sur l'histoire de ce quartier - leur site

Premières visites de Jérusalem

2009-08-05T12:35:00.000-07:00

Premier tour hier à Jérusalem dans la vieille ville, via le quartier arabe : l'ambiance du souk me happe, odeurs,couleurs, chaleur, vie. J'ai honte d'apparaître comme une touriste, le tourisme est tellement futile dans un pays en telle souffrance...

Et pourtant je vais quand même aller voir le Mur des Lamentations (je voulais d'abord aller à l'esplanade des mosquées mais un soldat israélien m'a redirigée vers le Mur), et l'église du St-Sépulcre avec le tombeau de Jésus. Le Mur des lamentations porte terriblement son nom, le lieu n'est pas impressionnant, plus petit que ce à quoi je m'attendais. Les femmes s'agglutinent sur 1/3 du Mur alors que les hommes bénéficient des 2/3...

L'Église du St-Sépulcre est beaucoup plus impressionnante que ce que j'aurais pensé... je ne m'étale pas dessus (on attend que je libère l'ordi) mais je raconterai à mon retour si vous voulez

A suivre...

Bien arrivée

2009-08-05T04:42:00.000-07:00

Ça y est, j'y suis !
Je vais essayer de livrer mes impressions en vrac comme écrites sur mon petit carnet...

Arrivée facile, très facile, a l'aéroport de Tel Aviv, moi qui me préparait à l'inspection générale, longue et paranoïaque, qui arrive pourtant souvent pour les étrangers arrivant en Israël.
Du coup, la paranoïaque, c'était moi ! J'ai bien fait la fille fatiguée, innocente, qui vient en touriste et en pèlerinage voir ce beau pays qu'on nous vante tant et surtout surtout je ne vais pas aller m'aventurer dans ces endroits remplis de terroristes. J'ai su après que d'autres n'ont pas eu la même chance, par exemple Latifa qui a été refoulée arbitrairement a sa correspondance à Bruxelles (par la compagnie israélienne), a dû prendre un autre avion et a subi un interrogatoire pousse en arrivant a Tel Aviv.

Quant à moi, la jeunette à la douane m'a juste demande ce qu'était ce tampon bizarre sur mon passeport : la Mauritanie, ah d'accord (sait-elle au moins où cela se trouve ?), s'est interrogée de me voir voyager seule, quelle idée !, a voulu connaître ma destination et les raisons de mon voyage, et m'a ordonné vertement d'ôter les mains du guichet (dont ne dépassait d'ailleurs que mon nez, mais que cachent-ils derrière ce si haut guichet ?)

Le trajet entre l'aéroport et Jérusalem (1h) donne un premier aperçu très frappant de la situation : des lignes de bitume toutes droites entre des collines de terre rocailleuse abattue de soleil. Et partout des hérissements de barbelés, grillages, barrières et - déjà - de murs de toutes sortes. Plus une présence militaire ostensible évidemment. Des mosquées entourées de fils de barbelés, des maisons blanches toutes neuves copiées-collées en haut des collines, la traversée d'une petite ville ultra-orthodoxe, avec des petits garçons au crâne rasé, avec la kippa et cette mèche de (faux ?) cheveux qui en pend.

Dans le sherout (taxi), des conversations futiles entre un religieux grec catholique, deux jeunes françaises juives et un anglais... ils parlent de tourisme... ce mot m'écorche les oreilles, ici.

Voici pour ces premières impressions, la suite bientôt...

Des cartes qui parlent toutes seules...

2009-08-03T07:58:00.001-07:00

...en introduction de ce voyage !